Теплица — как самому (своими руками), быстро и дёшево сделать (создать) Теплицу в экопарке?

Строго говоря, нас шикарно дурят, выдавая при продаже Парники за Теплицы.

Вот чёткая информация из Википедии:

Теплица — отапливаемый Парник, представляющий собой защитное сооружение для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, цветов сеянцев, укоренения черенков или доращивания горшечных растений), для последующего высаживания в открытый грунт.

В отличие от парника размеры и система отопления позволяют организовать весь цикл выращивания той или иной культуры. Теплицы покрываются полиэтиленовой плёнкой, стеклом, пластиком (в том числе сотовым поликарбонатом).

Внутри них исходящее от солнца и труб отопления инфракрасное излучение подогревает растения и почву. Воздух, нагретый от внутренней поверхности, удерживается внутри конструкции крышей и стенками.

Материал, из которого состоят стенки, играет роль выборочно передающей среды для различных спектральных частот, его действие заключается в улавливании энергии внутри оранжереи, при помощи чего нагреваются как растения, так и почва. Это нагревает воздух вблизи почвы, который не поднимается вверх и не просачивается вовне.

Самый крупный комплекс теплиц находится в испанской провинции Альмерия. В городе Московский имеется крупнейший в России тепличный комплекс.

Учитывая сложившуюся путаницу в понятиях Теплица и Парник, буду называть Теплицами крупные Парники, в которых тем или иным способом накапливается достаточно тепловой энергии для обогрева почвы и растений при понижении температуры воздуха на участке.

Себестоимость одного квадратного метра Теплицы с металлическим каркасом составит от 255-ти до 277-ми рублей или даже меньше при росте площади Теплицы, а с каркасом из брусков сечением 50*50 мм. — от 311-ти до 331-го рубля в зависимости от площади Теплицы.

Технология создания Теплицы модульного типа и опыт выращивания в ней растений придуманы и реализованы Александром Кузнецовым.

Теплица — краткое пошаговое описание технологии создания этой самой простой и самой малозатратной конструкции

Она позволяет закрывать грунт Теплицей большого объёма с последующим расширением при желании в любую сторону. Всегда можно увеличить размер Теплицы без нарушения прежней конструкции, лишь добавляя новые модульные элементы. Отсюда и название.

Теплицу размером 12*6*2 метра имеет смысл выбрать для начала освоения технологии строительства таких конструкций. Строить Теплицу высотой в два метра совершенно не обязательно: считаю, что высоту Теплицы нужно подбирать по своему росту, чтобы весной было удобно поднятыми вверх руками  раскатывать рулоны плёнки по верху каркаса теплицы, а осенью — скатывать их.

Инструменты и приспособления: рулетки три метра и десять метров, уровень один метр, гидроуровень с трубкой 20-ть метров, однофазная электросварка на 220-ть В, болгарка, молоток, молот, топор, ножницы, две стремянки высотой два метра, кисти для краски, перчатки резиновые и тканевые.

Материалы: 10-ть прутков 200*3-4 мм. для разметки, 28-мь деревянных кольев для разметки, гладкая арматура А1 16-ть мм. на столбы каркаса, гладкая арматура А1 12-ть мм. на горизонтали каркаса, стальной уголок 25*25*4 мм. на раскосы , шнур капроновый сечением 4-ре мм., армированная прозрачная плёнка  2000 мм. * 120-ть мкм., деревянные рейки 2000*30*20 мм., оцинкованные гвозди 35-ть мм., диски для болгарки, сварные электроды, чёрная краска 3 в 1.

Считаю, что теплицу следует вытягивать с востока на запад, чтобы максимизировать её освещение днём. Северную сторону теплицы хорошо было бы сделать сплошной и желательно изнутри покрыть зеркальной алюминиевой фольгой (благо она совсем недорого стоит), как это описано на странице Зимний сад.

К северу от теплицы имеет смысл разместить Бурт вермикомпостирования, чтобы он находился в тени теплицы, — там он будет защищён теплицей от прямых солнечных лучей, а зимой он будет защищать теплицу от северных ветров.

Места вбивания 7-ми кольев на одной линии с востока на запад намечаем 7-ю тонкими стальными прутками через каждые два метра. Выдёргивая последовательно прутки, вбиваем 7-мь деревянных кольев. Намечаем прутками два квадрата 6*6 метра, выверяем диагонали и вбиваем три кола по углам квадратов.

Через каждые 2 метра на пустых сторонах квадратов намечаем места вбивания кольев, используя рулетку 10-ть м. и прутки. Вбиваем колья. Затем аналогичным образом через 2 м. заполняем кольями пространство внутри квадратов 6*6 м.

После этого последовательно выдёргиваем колья, а на их место вбиваем на 1 метр в почву куски арматуры диаметром 16 мм и длиной 3 метра, выверяя вертикальность уровнем или отвесом. Начинаем с угловых столбов, которые дополнительно укрепляем раскосами из арматурин длиной 1,5 м, предварительно вбив их одним концом на треть в почву под углом в 45-ть градусов и приваривая второй конец к столбам. Раскосы должны находиться в плоскостях каркаса, а выступающие концы — срезаны и сглажены  болгаркой, чтобы они не наделали дыр в армированной плёнке, которой будет обтянута теплица.

Обязательно соблюдаем правила техники безопасности при электросварке. Наличие помощника, резиновых перчаток и ковриков, а также сухой погоды считаю обязательными условиями.

Чтобы верхние концы столбов находились на одной горизонтали, 1-й столб вбиваем в самом высоком углу площадки, прихватываем к его верху скотчем конец трубки гидроуровня, а последующие 3 столба вбиваем с контролем  по гидроуровню. Аналогичным образом вбиваем остальные 24-ре столба, контролируя их положение уровнем и гидроуровнем.

Изготавливаем из железной проволоки «усы» такой формы: внизу полукруг, а перпендикулярно его плоскости 2 «усика». Накладываем «усы» на верху столба так, чтобы «усики» торчали над столбом, и прихватываем скотчем. Ставим пару «усов» на 2-й и 4-й столбы. Укладываем гладкую арматурину на столб с юга на север, сначала прихватываем, а затем привариваем её ко всем 4-м  столбам. Последовательно укладываем ещё 6-ть гладких арматурин на столбы с юга на север и крепим их к столбам сваркой.

Затем, отступая вниз на 10-15 см от верхнего  края столбов, привариваем восемь  горизонтальных «распорок» из арматурин между столбами в направлении с востока на запад. Для подвешивания арматурин используем такую же пару «усов», но «усики» отклоняем на 30-ть градусов от вертикали. Горизонтальность выставляем по уровню.

Чтобы каркас готовой теплицы не расшатывал ветер, на каждом столбе привариваем по три раскоса: сверху один, а снизу два. На концах нижних горизонталей будет по одному раскосу.

Чтобы каркас готовой теплицы не углублялся постепенно в землю под действием собственного веса, считаю целесообразным приваривание крестовины 21*21 см.  у основания каждого вертикального столба и заливку оснований столбов слоем  бетона толщиной 30-ть см.

Так как в теплице будет повышенная влажность, считаю необходимой покраску каркаса теплицы для предохранения металла от ржавления. Сначала прокрашиваем все места сварки, а после высыхания краски — весь каркас. В местах сварки будет два слоя краски.

Поверх каркаса натягиваем через 10-15 см капроновый шнур в направлении с востока на запад и закрепляем его на крайних горизонталях. Расход шнура — 41*13=533 метра.

Нарезаем армированную прозрачную плёнку на куски длиной 2,7 м, крепим гвоздями на концах две пары планок так, чтобы концы планок выступали на 5-ть см от края плёнок. Навешиваем южную и северную стенки парника.

Нарезаем армированную прозрачную плёнку на куски длиной 15-ть м., крепим гвоздями на концах две пары планок. Сворачиваем плёнку в рулон, оставив 2,2 м. Навешиваем восточную стенку, раскатываем рулон по верху каркаса и навешиваем западную стенку парника. Раскатываем следующий рулон с напуском 10-ть см.

Чтобы не переделывать, заранее продумайте расположение проёмов для прохода и вентиляции и завешивайте их в последнюю очередь. В своём парнике планирую 4-ре прохода, расположенные посередине каждой стороны. Итак, проходы завешиваем обязательно в последнюю очередь, что позволит в любой момент скрутить плёнку в рулон и убрать рулон наверх, открывая проход.

Чтобы уменьшить продавливание плёнки ветром внутрь теплицы, натягиваем горизонтальные шнуры от прохода до прохода через угол, закрепляя концы шнуров на столбах. Понаблюдав за поведением плёнки на стенках, принимаем решение о внешнем обтягивании стенок шнурами.

Чтобы дождевая вода не скапливалась на плёнке и не растягивала её, посередине между арматуринами укладываем бруски 6000*50*30 мм и притягиваем их вниз шнурами к основаниям столбов. Вода будет стекать вдоль брусков и выливаться через щели между плёнками внутрь парника.

Вдоль северной стены внутри теплицы установлю 6-ть металлических бочек с водой, соединённых понизу шлангами. В них вода будет стоять на одном уровне и пополняться автоматически из водокачки. Эта вода предназначена для поддержания влажности в теплице и полива, а также будет играть роль теплового аккумулятора для препятствованию ночному падению температуры в теплице.

Грядки сначала буду делать треугольными, как описано в разделе Огород, а со временем сделаю 6-ть коробов, которые буду осенью заполнять правильной мульчой.

На зиму достаточно снимать, скатывать в рулон и убирать в гараж только верхние  плёнки (они же служат восточными и западными стенками),  а плёнки южной и северной стенок можно оставлять на открытом воздухе на зиму — они успешно выдержат зимовку. Так можно успешно избавиться от проблемы разрушения теплицы под давлением снега. Многие весьма дорогие теплицы не выдерживают снеговой нагрузки и бывают разрушены зимой.

Место под теплицу желательно выбрать заранее и загодя обсадить деревьями и кустарниками для снижения ветровой нагрузки. С северной стороны посадки располагаем поближе, а с остальных — подальше, чтобы не затенять теплицу.

Позднее примерно прикину затраты и сравню с ценами одного кв. м. и одного куба теплиц, имеющихся в продаже.

Для сравнения, например, рассмотрим теплицу «Удача» размером 3*10 м и стоимостью 180000 рублей. Стоимость её доставки: 1500-2000 рублей на расстояние до  50-ти км от МКАД. 182000 +3000 +36000 +4000 +
Дальше — из расчета 30-ть рублей за километр. 30*100=+3000 р.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фундамент +36000 р.
Фундамент: 26м 65 шт. ФБ 3250р. +доставка 750р. = +4000 р.
Итого: 225000  рублей.  Внутренняя площадь — ~30 кв. м. Стоимость 1 кв. м. — 7500 рублей.  
Окупить такую теплицу достаточно быстро практически невозможно! Считаю, что её можно купить только для украшения участка!

Значительно дешевле обойдётся тентовая теплица: например, Каркасная Теплица ShelterLogic ( США) , размером 3 * 6.1 * 2.4 м., со cветорассеивающим тентом, ценой 17430-ть рублей. Стоимость 1 кв. м. — 952 рубля. 

Постараюсь в ближайшее время прикинуть финансовые затраты на 1-ю очередь теплицы, чтобы сравнить стоимости 1 кв. м. покупной и самостоятельно изготовленной теплиц.

Прикинул. Думаю, что начну со строительства теплицы размером 6*4*2 м. (24 кв. м.), вытянутой в направлении с юга на север, чтобы потом её достроить сначала до размера 12*6*2 м. (72-а кв. м.), а затем до размера 24*6*2 м. (144-ре кв. м.) или даже до размера 24*12*2 м. (288-мь кв. м.), но уже вытянув теплицу в направлении с востока на запад. Уже по опыту строительства и использования 1-й очереди теплицы можно будет оценить материальные, финансовые и трудовые затраты на её создание, а также стоимость 1 кв. м., и понять стоит ли овчинка выделки.

Итак, примерная стоимость материалов для теплицы размером 12*6*2 м. и площадью  72 кв. м. составила 19494 рублей,  то есть 271 р/кв.м.,  что в 27,7 раза меньше, чем у покупной теплицы «Удача» размером 10*3 м!

Вскоре уточню некоторые цены в местных магазинах, и тогда приведу таблицу стоимости материалов. Такая теплица окупится за один год, если сначала выращивать в ней рассаду (огурцов, перцев, помидоров, кабачков, дайкона, …) для пересадки в открытый грунт, раннюю зелень и редиску, а затем — некоторые овощи (помидоры, перцы, …).

Пришёл к выводу, что теплицу нужно делать размером 14*6*2 метра, чтобы делать грядки длиной 6-ть метров (по стандартному размеру досок) и чтобы сделать полуметровые проходы вдоль коротких стен теплицы и метровый проход по короткой оси теплицы. Пересчитал стоимость теплицы.

Итак, примерная стоимость материалов для теплицы размером 14*6*2 м. и площадью 84 кв. м. составила 21442 рублей,  то есть 255,3 р/кв.м.,  что в 29,4 раза меньше, чем у покупной теплицы!

Таким образом, чем больше площадь теплицы, тем меньше себестоимость одного квадратного метра!

Чтобы теплица размером 14*6*2 м. окупилась в первый же год, достаточно с каждого квадратного метра снять продукции в среднем на 260-т рублей, то есть 7-мь кг огурцов по 40-к рублей или 5-ть кг помидоров по 52-ва рубля. Думаю, что это вполне реально!

Если понадобится, в дальнейшем расширю теплицу до размера 14*12*2 м. и площади 168 кв. м. или даже 14*24*2 м. и площади 336 кв. м. Надо не забыть оставить свободными резервные площади.

Почву под теплицу имеет смысл готовить заранее, выкосив все растения, подрезав плоскорезом Фокина их корни и насыпав 10-тисантиметровый слой вермикомпоста из бурта вермикопостирования, земли и мульчи трав, смешанной с листьями и опилками и регулярно поливаемой раствором вермичая для ускорения деятельности аэробных бактерий и червей.

Грядки в теплице будут вытянуты с востока на запад. В двухметровом ряду между столбами каркаса первоначально поместится две узких грядки. Если смотреть с севера на юг, получится 6-ть совокупностей проход-грядка. Самая южная грядка будет располагаться вдоль южной стены теплицы.

Собираюсь со временем установить в теплице 6-ть длинных деревянных коробов шириной 100-120 см из досок 6000*200*25 мм. Осенью буду заполнять их правильной мульчой, а весной выращивать в них рассаду в торфяных горшочках. Часть рассады буду высаживать в открытый грунт, а остальную рассаду буду доращивать в теплице. Кстати, стоимость 6-ти крашеных  коробов уже учтена в стоимости теплицы.

Чтобы уменьшить ночное охлаждение воздуха и почвы теплицы, имеет смысл использовать тепловые гидроаккумуляторы в виде металлических бочек или баков, но лучше всего, по свежей рекомендации Александра Кузнецова, использовать тканевые или полиэтиленовые рукава шириной 30-ть см и длиной 4-ре или 5-ть метров. В них войдёт примерно 300 литров воды.

Концы рукавов надо зашить и завязать, уложить рукава на почву между столбами, концы приподнять примерно на 1 метр, подвесить их к столбам каркаса, сделать в одном из концов отверстие под наконечник шланга и заполнить рукава водой. На зиму воду обязательно нужно сливать.

Со временем имеет смысл поставить вверху  на длинной стенке пару форточек размером 2*0,6 метра для регулирования температуры воздуха в теплице.

Пока не будет сделана теплица, имеет смысл использовать в огороде Парник.

Делая ограждение ягодных кустарников на даче, невольно и неожиданно пришёл к мысли, что каркас модульной теплицы проще сделать из брусков 6000*50*50 мм. Долговечность каркаса будет обеспечена покрытием брусков каркаса двумя слоями яхтного лака. Думаю, что такая теплица будет достаточно дешёвой и легкой в изготовлении, чем с  каркасом из металла. К тому же не придётся тратиться на сварочный аппарат и прицеп к машине.

Провёл в Excel’е предварительную прикидку стоимости модульной теплицы с размером 6*3*2 м., считая, что для начала её площади в 18-ть кв. м. будет достаточно, а со временем буду постепенно наращивать её размеры. Получилось, что стоимость теплицы с двумя коробами составит примерно 5957-мь рублей, а себестоимость одного кв. м. составит примерно 331-н рубль, то есть примерно в 1,24-ре раза выше, чем у теплицы с металлическим каркасом, имеющей значительно большую площадь.

Конечно, эту теплицу можно окупить уже в первый год, если снять с одного кв. м. коробов по 10-ть кг. плодов стоимостью 50-т р./кг. Но расширять её смысла особого нет, хотя можно со временем удвоить площадь, сделав теплицу размером 6*6*2м., чтобы сэкономить на одной длинной стенке и чтобы разнести помидоры и огурцы по разным отсекам.

Теплицы большой площади нужно делать с металлическим каркасом!

Полная технология изготовления модульной теплицы из брусков 50*50мм. описана ниже с приведением таблицы подсчёта стоимости теплицы.

Инструменты и приспособления: рулетки 3 м. и 10-ть м., уровень 60-т см., уголок,  дисковая электропила, электрорубанок, электролобзик, крупнозубая ножовка, мелкозубая ножовка для точных срезов, аккумуляторный  шуруповёрт, электродрель, крестовая отвёртка, болгарка, перчатки,  кисть шириной 50-т мм. для лака, нож, ножницы, степлер, карандаш, шариковая ручка.

Материалы: бруски 6000*50*50 мм. — 15-ть шт., штакетины 3000*50*25 мм. -  22-ве шт., 4-ре деревянных кола для разметки, яхтный лак — три литра, уайт-спирит — 0,2-ва литра, металлические уголки 50*50*40 мм. — 16-ть шт., шурупы размером 5*50 и 5*80 мм. — по одному кг., армированная полиэтиленовая плёнка шириной два метра и толщиной 120 мкм. — 31-н м., капроновый шнур толщиной 4-5 мм. — 120-ть м.

Выбирая яхтный лак, обращайте внимание на растворитель лака и на время высыхания лака: у меня создалось впечатление, что глянцевый лак сохнет быстрее.

	Теплица 6*3*2 метра, 18 кв. м.			5957-мь рублей
1	Бруски деревянные 6000*50*50 мм	120	15	1800
	600 — 10 шт
	310 — 4 шт
	300 — 4 шт
2	Уголки металлические 50*50*40 мм	12,5	16	200
	8+28+28+16 = 80 шт
3	Шурупы 5*45 мм  — 1 кг.	147	1	147
4	Шурупы 5*80 мм  — 1 кг.	165	1	165
5	Армированная п/э плёнка	966	0,62	599
	Пленка армированная 2000 мм х 120 мкм (50 пог.м.)
6	Шнур капроновый       4 мм*100 м, 2,5 р./м.	2,5	120	300
	6*20 = 120 метров
7	Штакетник 3000*50*25	25	22	550
	12+3+7 =22 шт.
8	Песок  -  машина	2500	0,2	500
9	Доски 6000*150*25 для 2-х коробов	148	5	740
10	Яхтный лак глянцевый 0,75 л.  — 4 шт	236	4	944
11	Уайт-спирит 1 л., 60 р.	60	0,2	12

Закупаем 15-ть шестиметровых брусков и, не разрезая их на части, привозим к месту установки теплицы. Резать бруски будем непосредственно перед сборкой каркаса мелкозубой ножовкой, чтобы обеспечить точный срез. Простругиваем электрорубанком боковые поверхности всех брусков и покрываем их 2-мя слоями яхтного лака.

В качестве опоры брусков используем два столярных верстака. Каждый слой яхтного лака на длинные бруски придётся накладывать в два приёма: сначала покрываем лаком концы брусков, выступающие за верстаки примерно на полтора метра, а после высыхания лака раздвигаем верстаки и покрываем лаком среднюю часть брусков.

При неизбежных перерывах промываем кисть уайт-спиритом. После нескольких промывок кисти порыжевший уайт-спирит сливаем в банку с лаком и перемешиваем.

Вворачиваем в центр одного торца каждой штакетины по шурупу, чтобы уберечь перчатки от лака при покрытии лаком этого конца штакетины. Простругиваем электрорубанком боковые поверхности всех штакетин и покрываем их 2-мя слоями яхтного лака, укладывая штакетины нижним концом на доску, а верхним — на табуретку.  Три самые длинные штакетины откладываем отдельно. Ни одну штакетину заранее резать не будем — этим займёмся перед креплением планок, изготовленных из штакетин.

Размечаем площадку размером 7*4 метра для теплицы, срезаем все растения и насыпаем 10-тисантиметровые полоски песка слоем 4-ре см. там, где бруски будут лежать на почве.

Так как 6*2,9=17,4, а 5,9*3=17,7, делаем вывод, что ширина теплицы важнее длины. Поэтому укладываем бруски на почву таким образом, что внешний размер каркаса получится равным 600*310 см.

Низ каркаса будет образован двумя брусками длиной 600-т см., двумя брусками длиной 300-та см. и двумя брусками длиной 590-т см. (эти два бруска нужны в качестве опор двух вертикальных брусков каждый). Горизональность всех брусков выверяем по уровню, обязательно 10-тиметровой рулеткой выверяем диагонали прямоугольников. Скрепляем бруски попарно двумя шурупами 5*80 мм.,  используя аккумуляторный шуруповёрт и вворачивая шурупы в предварительно просверленные направляющие отверстия диаметром 5-ть мм.

Ставим вертикально четыре угловых двухметровых бруска и крепим их временными раскосами из метровых штакетин, уголками и шурупами к нижним брускам, вертикальность брусков контролируем по уровню.

Чтобы не разориться на использовании огромного количества уголков, внизу окончательное крепление производим шурупами 5*80 мм. вкосую, затем уголки и раскосы снимаем.

В длинных стенках будет по семь брусков, причём 3-й и 5-й ставим так, чтобы от углов до их осей было равно ровно 200-ти см. В коротких стенках будет по четыре бруска, причём расстояние между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м брусками делаем равным 92-м см., что позволит сделать достаточно широкую дверь.

Внутри коротких стенок ставим две пары вертикальных брусков и крепим их к уголкам и временным горизонтальным планкам, расположенным в полутора метрах от низа каркаса. Сверху укладываем 4-ре шестиметровых бруска, крепим их вертикальными шурупами к 8-ми вертикальным брускам. Чтобы исключить провисание шестиметровых брусков, посредине сразу ставим и закрепляем по одному двухметровому бруску.

Поверх шестиметровых брусков укладываем 4-ре бруска длиной 310-ть см. с равными промежутками между ними и крепим их вертикальными шурупами.

Ставим все остальные вертикальные двухметровые бруски и крепим их шурупами: вверху вертикальными, а внизу — косыми.

На уровне одного метра от низа каркаса между вертикальными брусками вставляем промежуточные бруски соответствующей длины и крепим их горизонтальными шурупами. Чтобы не вкручивать шурупы вкосую, четные промежуточные бруски сдвигаем на 50-т мм. вверх.

Ставим и крепим горизонтальный брусок, формирующий верх дверного проёма, а в противоположной стенке — горизонтальный брусок, формирующий низ форточного проёма.

В теплице слева и справа от центрального прохода делаем короба из досок сечением 150*25 мм. Чтобы уменьшить объём обрезков, все пять досок заранее простругиваем и покрываем двумя слоями яхтного лака, а резать будем перед использованием мелкозубой ножовкой, проводя разметку «по месту». Доски соответствующей длины ставим на ребро на нижние бруски каркаса и крепим их шурупами.

Короба заполняем биокомпостом в смеси с песком и золой, а после закрытия теплицы плёнкой высаживаем тепличные растения и при необходимости рассаду. Если теплица изготовлена в такое время года, что нет смысла или времени высаживать тепличные растения, высадите рожь, чтобы провести сидерирование почвы коробов и подавить сорняки.

Весной на время выгонки рассады можно установить полки из толстой фанеры, опирая их на промежуточные бруски и на уголки, прикрученные к брускам, стоящим у прохода.

Поверху параллельно длинным стенкам натягиваем капроновый шнур и закрепляем его концы.

Навешиваем армированную плёнку на длинные стенки с напуском 5-ти см. на верх каркаса и крепим плёнку сверху степлером. Затем прижимаем плёнку планками, изготовленными из штакетника, и крепим планки шурупами сначала сверху, затем снизу. Вертикальными планками закрываем края плёнок и крепим планки. Напоследок крепим прижимающие плёнку планки на уровне одного метра от низа.

Навешиваем армированную плёнку на короткие стенки, забрасывая 5-ть см. плёнки наверх и крепя плёнку наверху степлером. Укладываем армированную плёнку поверх капроновых шнуров так, чтобы концы плёнки выступали на 4-ре см., затем накладываем на концы плёнки планки длиной 310-ть см. и крепим эти планки шурупами.

Для уменьшения расхода штакетника и снижения стоимости теплицы можно из доски толщиной 25-ть мм. на деревообрабатывающем станке изготовить планки сечением 25*10 мм. и использовать эти планки там, где надо прижимать не края, а середину плёнки. Освободившийся штакетник пригодится для ограждения кустов.

На верху теплицы в промежутки между брусками поверх плёнки посредине укладываем планки длиной 315-ть см. и притягиваем концы планок вниз капроновыми шнурами. Эти планки немного приопустят верхнюю плёнку между брусками и обеспечат стекание дождевой воды за пределы теплицы.

По размеру дверного проёма изготавливаем из брусков каркас двери, обтягиваем каркас плёнкой и навешиваем дверь на две дверные петли. Ставим внешний запор двери, а лучше замок с защёлкой и ручками с обоих сторон. Дверной проём должен быть такой ширины, чтобы в него свободно проезжала садовая тачка, на которой будете завозить в теплицу биокомпост, песок и мульчу из трав и листьев.

По размеру форточного проёма изготавливаем из брусков каркас форточки, обтягиваем каркас плёнкой и навешиваем форточку на две горизонтальные петли. Ставим внешний запор форточки и металлическую планку, регулирующую степень открытия форточки. При желании примерно за 1600-т рублей можно купить «Автомат для проветривания теплиц», который обеспечивает открытие форточки при температуре воздуха в теплице порядка 30-ти градусов.

На зиму снимаем верхнюю плёнку, сворачиваем её в рулоны и убираем в гараж. Перед снятием планок, прижимающих плёнку, помечаем их, чтобы весной каждую планку вернуть на прежнее место. Плёнку с коротких боковых стенок сворачиваем в рулоны снизу вверх, укладываем поверх каркаса теплицы и крепим капроновым шнуром. Дверь снимаем с петель и убираем в сарай. Форточку и плёнку на длинных боковых стенках оставляем на месте — они вполне выдержат зимние вьюги.

После снятия плёнки заполняем короба смесью лесных листьев и мульчи трав в пропорции 50:50.

Слабостью вышеописанной теплицы является отсутствие крепления к почве, поэтому внизу во внутренних углах теплицы следует вбить вертикально в грунт металлические уголки и прикрепить их шурупами и болтами к каркасу и коробам.

Существенную опасность для теплицы будет представлять сильный ветер: он вполне способен унести или разрушить теплицу с деревянным каркасом.

Чтобы уменьшить ветровую нагрузку на теплицу, её нужно прикрывать деревьями, кустарниками и широкими полосами плотно высаживаемой кукурузы, амаранта, топинамбура и/или подсолнечника, полутораметровые стебли которых оставлять на зиму для снегозадержания, а удалять весной и отправлять в бурт вермикомпостирования.

Кроме того, в пяти метрах от стен теплицы можно сделать пологие насыпи из грунта, вынутого из земли при строительстве прудов. Эти насыпи могут служить «ветроотбойниками», направляющими поток воздуха поверх теплицы.

Раздумья о теплице привели меня к выводу, что в экопарке надо сразу ставить теплицу размером примерно 10*5*2 метра и площадью 50-т кв. м. или даже сразу размером 14*5*2 метра и площадью 70-ть кв. м., изготавливая её боковые стенки из рам размером 2*2 метра с горизонтальной поперечиной посредине. Такие рамы будет удобно делать на столе столярном, а затем устанавливать на горизонтальный каркас и крепить их к каркасу вертикальными шурупами 5*80 мм, а между собой на углах — такими же горизонтальными шурупами.

Преимуществом такой теплицы будут угловые вертикальные столбы сечением 100*50 мм., восемь коробов высотой 250-т мм. и шириной 66-ть и сто см., а также повышенная жёсткость каркаса и неиспользование металлических уголков, существенно повышающих стоимость теплицы.

Вот таблица подсчёта стоимости материалов для изготовления теплицы площадью 50-т кв. м. Стоимость одного кв. м. упала с 331-го до 311-ти рублей, хотя каркас сделан более мощным. Суммарная площадь коробов составляет 30-ть кв. м. Стоимость изготовления дополнительных полок подсчитывать не стал, ибо до них дойдёт дело только на 2-й год использования теплицы. Окупить такую теплицу вполне можно за один сезон выращивания зелени, рассады и овощей.

	Теплица 10*5*2 м.,     50 кв. м.			15559
1	Бруски деревянные 6000*50*50 мм  ~282 м.	120	47	5640
	Рам 2*2 м. — 10 шт.
	Каркас нижний
	Каркас верхний
	Подпорки вдоль прохода 2 м. — 12 шт.
	Дверь 180*90 см.
	Форточка 90*60 см.
	600 см. -  4+4 =  8 шт.
	510 см. -   6 шт.
	500 см. -  4+2 =  6 шт.
	400 см. — 4+4=  8 шт.
	200 см. — 50+12= 62 шт.
	180 см.  -  2 шт.
	90 см.  -  3+2= 5 шт.
	50 см.  -  3 шт.
3	Шурупы 5*45 мм  — 2 кг.	147	2	294
4	Шурупы 5*80 мм  — 2 кг.	165	2	330
5	Армированная п/э плёнка 100 кв.м.  — ~121 кв.м.	966	1,21	1169
	Пленка армированная 2000 мм х 120 мкм (50 пог.м.)
6	Шнур капроновый 4мм*100м 2,5р/м	250	4	1000
	11*33 = 363 м  — 4 бухты по 100 м.
7	Штакетник 3000*50*25	25	46	1150
	8+20+8 +10= 46шт
8	Песок  -  машина	2500	0,4	1000
9	Доски 6000*150*25 для 8-ми коробов	148	8	1184
10	Доски 6000*200*25 для 8-ми коробов	188	10	1880
11	Яхтный лак глянцевый 0,75 л.  — 4 шт	236	8	1888
12	Уайт-спирит 1 л., 60 р.	60	0,4	24

По отзыву Александра Кузнецова в модульной теплице создаётся высокая концентрация углекислого газа, что хорошо для растений , но плохо для людей: более одного часа в ней невозможно проработать. Поэтому не забывайте проветривать теплицу перед работой в ней и не задерживайтесь в ней надолго.

Процесс создания и наращивания теплицы будет  сфотографирован.

Привожу информацию о Теплице 6*5 м. с сайта Сергея Конина:

Небольшая теплица в японском стиле

Солнечный био-вегетарий позволяет выращивать органические продукты круглый год. Но многие любители интересуются технологией выращивания на биогумусе в различных летних теплицах. При этом часто возникает вопрос о том, какая форма сезонной теплицы наиболее удобна для работы.

Я хочу показать одну из своих теплиц, которую два года назад под настроение собрал в японском стиле из дерева, поликарбоната, пленки и стандартных крепежных элементов, купленных в хозяйственном магазине.

На фото: На каждой из 4 стен раздвигаются по 2 пролета, рамки из которых выполнены из дерева.

Каждая перегородка движется по направляющим из гнутой окрашенной жести на мебельных роликах. Основание собрано из досок толщиной 50 мм., которые выставлены по уровню. Для удобства и экономии использованы стандартные доски и рейки длинной 6 метров, с учетом того, что теплица имеет навесы с северной и южной стороны, полезный внутренний размер составил 5 х 6 метров, итого 30 кв.м.

На фото: Грядки шириной 50 см. расположены строго с севера на юг.

Томаты сажаем лежа в продолговатую лунку, которую можно делать и под углом в 45 градусов к грядке. В обычную почву добавляем биогумус при посадке, непосредственно туда, где будет формироваться корневая система.

На фото: Вы видите настоящие органические томаты, выращенные на биогумусе.

Чтобы томаты не лопались, нужно знать секретную технологию. Рассказ о ней — под следующим фото.

На фото: Вот она секретная технология.

Когда вы скашиваете траву газонокосилкой, используйте ее для мульчирования грядок. Грядки с мульчей не пересыхают и при поливе томаты не будут получать гидро-удар, разрывающий нежную кожицу томатов.

На фото: Это дверь в теплицу.

Она расположена на восточной стороне ближе к северной части. Дверь тоже раздвижная. Вдоль северной части оставлен проход шириной 50 см. Высота поликарбонатных перегородок 210 см., что соответствует ширине листа стандартного поликарбоната. Сверху теплица закрыта пленкой, которая на зиму снимается, чтобы снег падал на грядки.

Весной закроете теплицу, снег растает и можно сажать первую культуру. Китайцы, например, сажают редиску прямо по снегу. Обратите внимание, что вокруг теплицы нет дорожек — везде газон. Это позволяет сохранять почвенную биоту в лучшей форме.

На фото: Направляющие рейки поставлены на ребро.

Когда вы закрываете пленкой теплицу, то прижимаете ее обычным шнуром, поверхность натягивается и не боится даже сильного ветра. Внутри над грядками натянуты тросики, к которым привязывается шпагат. Два года эксплуатации теплицы в японском стиле показали её эффективность и удобство.

Летом в самый жаркий день при открытых стенах внутри приятный микроклимат не только для растений, но и для людей. Опылители имеют прекрасный доступ к цветам, что важно, если Вы собираетесь выращивать растения, требующие интенсивного опыления.

Фотографии рекомендую посмотреть, используя ссылку.

Лично я склоняюсь к тому, чтобы каркасы Теплиц делать деревянными: на них проще крепить полиэтиленовую плёнку, причём можно прикрепить плёнку в два и даже в три слоя, что даст возможность создать воздушную камеру или даже две — это будет способствовать теплоизоляции Теплицы.

Внешнюю плёнку нужно брать потолще — 200-ти микрон, а внутренние плёнки можно использовать более тонкие — 80-т микрон. Описание реального строительства Теплицы с двухкамерным покрытием плёнкой приведу позже.

Для обогрева Теплицы ранней весной можно использовать Бурт вермикомпостирования, установленный внутри Теплицы. Дождавшись стаивания снега, нужно внести сверху в Бурт свежую порцию мульчи из скошенной травы и опавших листьев, в которой начнётся процесс горячего компостирования — выделяемое тепло будет повышать температуру в Теплице.

Летом этот Бурт не нужен — его можно не загружать свежей мульчой и использовать для выращивания овощей. А осенью загрузить свежей мульчой, чтобы к весне Бурт накопил червей и биокомпоста.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…