Времянка — как самому быстро и дёшево построить.

Пламенный привет посетителям этой страницы, пришедшим из социальных сетей, да и всем остальным тоже! С апреля 2021-го года наблюдаю удивительное явление: обильный поток посетителей из 4-х социальных сетей. В связи с этим настоятельно рекомендую всем неоднократно и регулярно посещать сайт rtbsm.ru — там в общих чертах изложена Российская Теннисная Балльная Система Марии (Шараповой).

Приглашаю всех полюбоваться на Фото и Видео красавицы Марии — надеюсь, что Вы поделитесь адресом сайта rtbsm.ru с друзьями и знакомыми.

Главная проблема — известить Марию, чтобы она лично как можно скорее заявила на весь мир о РТБСМ.

Сарай немного меньших размеров, чем запланирован в экопарке, был построен на даче, так что хорошо представляю все этапы строительства. Проект времянки полностью сформирован.

Времянка — просторный многофункциональный сарай, пригодный для временного проживания  при освоении участка экопарка и для размещения в нём гусей после строительства дома-бани.

Ниже подробно расписан пошаговый план строительства времянки. Фотографии собираюсь опубликовать по завершении строительства времянки.

Запланирован сарай размером 5*6 метров и площадью 30 кв. м. с окном с двойными рамами, спереди высота 3 метра, а сзади — 2,5 метра. За основу взят размер стандартных брусьев.

Изучив в Интернете прогноз погоды, выбираем семь — десять дней без дождей, закупаем необходимые материалы, доставляем их и начинаем строительство времянки.

Времянка при строительстве потребует использования таких инструментов и приспособлений: рулетки три и шесть м., металлическая линейка 60-т см., уровень 60-т см., металлический уголок, лопаты, мастерок, спираль для перемешивания цементного раствора в ведре, молоток, крупнозубая ножовка, мелкозубая ножовка для точных срезов, малярные кисти и валики,  краскопульт, компрессор или автомобильный электронасос, электрический лобзик,  две электродрели (чтобы реже менять свёрла), мощный аккумуляторный шуруповёрт с двумя Li-Ion аккумуляторами, мощная крестовая отвёртка, электрический рубанок, электрический фрезер, ручная дисковая электрическая пила, Стол столярный, желателен  деревообрабатывающий станок. При отсутствии электроэнергии понадобится электрогенератор, хотя бы пара аккумуляторов 12 В / 200 Ач, мощный преобразователь +12 В — ~220 В.

Времянка при строительстве потребует использования таких материалов: брус 6000*150*150 мм. (хотя достаточно и бруса 6000*100*100 мм.), пенопласт 1000*1000*50 (100) мм (если утеплять двери, стены и потолок),  доски толщиной 20-ть, 30-ть и 40-к мм., яхтный лак для покраски пола, грунтовочный антисептик, краска для наружных деревянных поверхностей, растворитель,  металлические зубчатые пластины, оцинкованные гвозди длиной 60-т и 70-т мм (по 2 кг), шурупы 60*4,2 мм. и 80*4,2 мм., рубероид, гладкие оцинкованные листы, пергамин, щебень, цемент М-400, фундаментные (ФБ) и пустотные (ПБ) блоки размером  390*190*188 мм.

Таблицу использованных материалов с количеством, ценами и стоимостью, а также фотографии строительства опубликую по завершении строительства.

Времянку буду изготавливать, активно используя Стол столярный.

Времянка. Столбчатый фундамент

Строительство времянки начну с выкапывания 12-ти ям сечением 50*50 см. и глубиной ~60-т см. Ямы располагаем в три ряда по четыре ямы в ряду. По центру каждой ямы ручным буром или Мотобуром делаем вертикальные скважины глубиной 1,6 метра и засыпаем их крупным щебнем с утрамбовыванием. Эти скважины нужны для дренажа почвы под столбами, чтобы зимой не пучило грунт.

Используем ямы для 12-ти опорных столбов из фундаментных (ФБ) и пустотных (ПБ) блоков 390*190*188 мм.

Во все ямы насыпаем слой песка 10-ть см, поливаем его водой из лейки и уплотняем трамбовкой (кусок бруса длиной 1,5-ра м. с поперечной ручкой). Затем насыпаем слой щебня 20-ть см, уплотняем его трамбовкой, укладываем в ямы по 4-ре ФБ крест-накрест и, используя доску и уровень, добиваемся, чтобы все верхние грани блоков были на одном уровне.

Готовим в корыте или ведре цементно-песочный раствор, используя лопату или дрель со спиральной насадкой. Снимаем два верхних блока, мастерком укладываем раствор слоем 6-ть мм, возвращаем блоки на место, обмазывая внутреннюю грань одного из блоков раствором. Так поступаем со всеми 12-ю столбами. Всё время следим за горизонтальностью верхних граней блоков. Ещё раз выверяем совпадение уровней всех 12-ти столбов. При необходимости сверху укладываем тонкий слой раствора.

В оставшийся раствор высыпаем мелкий щебень и укладываем его вокруг блоков слоем 5-ть см. Это будет подземная отмостка.

Каркас

Чтобы дать раствору застыть, переключаемся на подготовку брусьев к укладке на столбы. Строить каркас сарая будем всё-таки из брусьев сечением 100*100 мм.

Готовим три бруса длиной ровно 6000-ч мм. и 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. Со всех сторон, кроме торцев, пропитываем их отработанным машинным маслом в два слоя. Если обработать и торцы, то брус будет гнить изнутри!

На каждый из 12-ти столбов укладываем ещё по 4-ре ПБ на растворе, выверяя совпадение уровней. Покрываем все столбы рубероидом. Окончательно формируем вокруг столбов отмостку толщиной 5-ть см.

Укладываем три бруса длиной 6000-ч мм. на 4-ре столба и проверяем их горизонтальность. Сверху укладываем 4-ре бруса длиной 5000-ч мм. и выверяем диагонали. Скрепляем брусья металлическими шипованными пластинами.

Ставим угловые столбы по уровню, фиксируем их вертикальность раскосами и крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Сверху и снизу на угловые столбы со всех 4-х сторон шурупами временно крепим по паре ровных досок толщиной 30-ть мм. Ставим по три промежуточных столба спереди и сзади, а также по два промежуточных столба слева и справа, временно крепим их шурупами к доскам, а снизу крепим их к четырём пятиметровым брусьям шипованными пластинами. Вертикальность столбов контролируем уровнем.

Укладываем спереди и сзади на столбы брусья длиной 6000-ч мм. и крепим их к столбам шипованными пластинами. Приложив две доски по бокам к передним верхним углам крайних столбов, прочерчиваем на каждом диагональ треугольника, который должен уйти внутрь стропильного бруса (СБ) длиной 6000-ч мм. На промежуточных столбах прочерчиваем линии среза и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.

Поднимаем наверх стропильный брус (СБ) и укладываем его на угловые столбы, обеспечивая одинаковые выступы спереди и сзади. Линейкой и уровнем на его боковых гранях намечаем треугольники среза. Переворачиваем СБ и аккуратненько ножовкой срезаем излишки.

Снова переворачиваем СБ и крепим его к 4-м столбам шипованными пластинами. Аналогично поступаем ещё с 4-мя СБ. Под внутренними СБ при строительстве каркаса сарая не будут поставлены  промежуточные столбы. Их придётся поставить на чистовой пол перед изготовлением внутренних полок.

Каркас времянки готов, наносим на каркас в два слоя подходящие грунтовку и краску, используя широкие кисти и соблюдая инструкцию по их применению.

Стены

Чтобы повысить жесткость каркаса, имеет смысл теперь сделать заднюю стенку.

Доски всех стенок будут горизонтальными. Хотя вертикальные доски лучше приняли бы на себя вертикальную нагрузку веса времянки и снега на крыше, прочность бруса сечением 100*100 мм. настолько высока, что он не нуждается в особой помощи стеновых досок.

На досках стенки выбираем четверти и прибиваем их оцинкованными гвоздями длиной  70-т мм., начиная снизу и следя за горизонтальностью верхних краёв досок. Нижняя доска будет иметь одну выбранную четверть сверху снаружи, верхняя — снизу внутри, а остальные доски — по две выбранные четверти, причём сверху снаружи, а снизу внутри. Это исключит попадание воды внутрь сарая при косом дожде с ветром.

Если не хочется или нет возможности возиться с выборкой четвертей, лучше оббивать сарай вертикальными досками, а щели закрывать планками или досками. Но тогда неизбежные щели между досками будут являться «мостиками холода», что понизит температуру в сарае в холодное время года.

Потолок и крыша

Затем прибиваем оцинкованными гвоздями или прикрепляем шурупами снизу к стропильным брусьям доски чистового потолка с выборкой четвертей. Так как СБ выступают спереди и сзади сарая, чистовой потолок придётся прибить к СБ и вне сарая.

Для утепления потолка сверху на чистовой потолок между стропильными брусьями  наклеиваем листы пенопласта  толщиной 50-т или 100 мм. Верхние края листов пенопласта будут примыкать к доске, прибитой к верхним торцам СБ, а нижние — к нижней доске. Сверху донизу ляжет как раз 6-ть листов пенопласта, так как СБ  имеют длину 6-ть метров, а во вторых рядах листы пенопласта придётся подрезать сбоку. На утепление крыши уйдёт 36-ть листов пенопласта.

Готовим доски обрешётки толщиной 30-ть мм и длиной ровно три и шесть метров. Их число легко посчитать, зная ширину используемых досок. Верхние и нижние доски будут немного выступать вперёд и назад.

Чтобы не ползать по земле на корточках или на карачках, используем импровизированный длинный столярный стол (ИДСС) размером 6*1 м., применив в качестве опоры два столярных верстака и укладывая на них слой из 4-х — 5-ти досок. Будете ли Вы доски обрешётки простругивать электрическим рубанком или на деревообрабатывающем станке, решать Вам самим — я же предпочитаю все доски простругивать, хотя для досок обрешётки это и не обязательно.

Перед пилением и строганием не забудьте расстелить большой кусок полиэтиленовой плёнки — с неё будет легко собрать стружку в ведро и мешки, а из-под травы замучаетесь стружку выковыривать. Толстый слой стружки будет подавлять рост травы, поэтому её придётся убирать. Стружка пригодится при посадке деревьев и кустарников для роста микоризы, а вот в бурт её надо вносить тонкими слоями, так как она отбирает азот из биокомпоста. Стружки при постройке времянки будет много — грех не заготовить её!

Если не найдёте применения стружке, всегда можно её сжечь, хотя лучше сохранить в воздухопроницаемых мешках (чтобы подсыхала) для использования в качестве подстилки для гусей. Это лучшее применение стружки: получите гусе-компост стоимостью 10-ть — 20-ть рублей за кг!

Чтобы доски не валялись на земле, складываем их на обрезки брусьев.

Чтобы не пачкать руки, надеваем перчатки и на доски обрешётки со всех сторон  (и на торцах), широкой кистью наносим слой грунтовки и два слоя краски. Сушим доски на брусьях.

Теперь настилаем сплошную обрешетку крыши из досок и прибиваем её оцинкованными гвоздями длиной 70-т мм к СБ. Так как стандартные доски имеют длину 6-ть метров, слева и справа попеременно прибиваем доски длиной три метра. Получается, что крыша слишком сильно выступает по бокам (на полтора метра) и может не выдержать снеговой нагрузки. Можно использовать метровые добавки, но я предпочитаю поставить по три укрепляющих раскоса с каждой стороны. И лавку широкую под навесом можно будет поставить, и тени гусям будет побольше, и дрова под таким навесом можно сложить для сушки.

Слева и справа снизу к доскам обрешётки крепим шурупами доски длиной 6-ть метров и толщиной 30-ть мм. Готовим шесть раскосов длиной 2121-н мм., срезая нижние концы под углом 45 градусов, а верхние концы придётся подрезать в несколько приёмов, чтобы они плотно прилегали к доскам, прикреплённым к обрешетке снизу. Подогнав верхний срез одного раскоса, остальные пять срезов легко разметить и сделать ножовкой. В верхних и нижних концах раскосов высверливаем по шесть отверстий диаметром 4-ре мм и через эти отверстия крепим раскосы длинными шурупами.

Затем застилаем крышу лентами рубероида, раскатывая его из рулонов по обрешётке. Перед раскатыванием каждой ленты рубероида наносим на обрешетку пятнами подходящий клей, чтобы рубероид не сползал. Начинаем снизу, каждую следующую ленту раскатываем с перехлёстом 20-ть см. Излишек верхней ленты срезаем ножом и скатываем в рулончик. Авось где-нибудь пригодится.

Теперь можно работать внутри сарая, особо не опасаясь дождя.

Для изготовления чернового пола используем доски толщиной 30-ть мм., крепим их к 4-м пятиметровым брусьям снизу шурупами 80*4,2 мм. Чтобы минимизировать потери тепла через пол, в досках заранее выбираем четверти. Грунтуем и красим доски со всех сторон. На крепление каждой доски используем по 12-ть шурупов 80*4,2 мм. Отверстия под шурупы размечаем сначала на одной доске, затем её накладываем на другие доски и просверливаем и их.

Чтобы закрепить доски чернового пола, придётся лечь на спину на толстую картонку и поползать под сараем. Первую доску используем с одной выбранной четвертью сверху, тогда вторая доска войдёт в образовавшийся паз и будет держаться даже на одном шурупе, что облегчит вкручивание последующих шурупов. Чтобы облегчить установку первой доски, можно на шестиметровый брус набить 4-ре планки 20*30 мм. или 4-ре бруска 50*50 мм., на которые будет опираться эта доска, и тогда и она будет держаться уже на одном шурупе.

Само собой разумеется, что для вкручивания шурупов используем аккумуляторный шуруповёрт. Чтобы облегчить вкручивание шурупов, длинным сверлом диаметром  3 мм. предварительно засверливаем брус (иначе некоторые шурупы придётся докручивать отвёрткой). Придётся подгонять ширину доски, которая будет примыкать ко второму шестиметровому брусу. Если окажется, что она получается слишком узкой, лучше заузить две последние доски, а не её одну.

Закрепив все доски чернового пола, застилаем его пергамином с вертикальными напусками, засыпаем слоем сухого песка, на который желательно уложить пустые 2-х литровые бутылки с плотно закрученными крышками. Они будут способствовать теплоизоляции пола, ведь воздух является хорошим теплоизолятором.

На чистовой пол настилаем доски толщиной 40-к мм. с выборкой четверти. Красим доски чистового пола яхтным лаком в два слоя со всех сторон, кроме торцев. Каждую доску крепим к брусьям каркаса 12-ю шурупами 80*4,2 мм. Начинаем от задней стенки. В первой доске делаем вырезы под брусья вертикальных стоек, а выступы этой доски опираем на 20-ти сантиметровые куски брусьев 100*100 мм., уложенные на черновой пол в соответствующих местах. Их желательно уложить во всех углах чернового пола до пергамина, песка и бутылок, а также закрепить парой горизонтальных шурупов, вкручиваемых вкосую.

Настелив и закрепив все доски чистового пола, покрываем его третьим слоем яхтного лака, чтобы лак попал и в щели.

Дверь

Дверь сделаем из брусков 50*50 мм и досок толщиной 20-ть мм. Каркас двери делаем из двух вертикальных и трёх горизонтальных брусков, оббиваем его горизонтальными досками, сначала наружную сторону, а затем внутреннюю.
Все доски простругиваем электрическим рубанком и делаем на них выбор четверти фрезером. Если есть желание, можно внутри утеплить дверь пенопластом.

Выбираем место для установки двери, крепим шурупами две дверные петли сначала к двери, а затем к выбранному вертикальному брусу. Если при строительстве каркаса сарая сразу не сформировали дверной проём, можно его сформировать и после установки двери, поставив сначала вертикальный брус, а затем — горизонтальный над дверью.

Устанавливаем в дверь замок с двумя ручками.

Окно

Устанавливаем окно, предварительно закрепив сначала два горизонтальных, а затем два вертикальных бруса.

Оцинковывание крыши

Прикидываем на бумаге, как лягут на крышу листы оцинкованного железа. На одном листе размечаем 15-ть отверстий под шурупы с шайбами, керним их и сверлим отверстия сверлом 4-ре мм. Переворачиваем лист и аккуратненько болгаркой или сверлом снимаем заусенцы.

Укладываем на несколько досок в стопку то количество листов, которое ляжет на крышу без обрезки. Сдвигаем доски так, чтобы сверло попадало не в доски, а в промежуток между ними. Сразу сверлим во всей стопке все отверстия, кроме крайних. Их кернить и высверливать будем на крыше. Переворачиваем листы и аккуратненько болгаркой снимаем заусенцы.

Готовим пару левых и пару правых листов, просверливая в них отверстия слева и справа.

Начинаем укладку и крепление листов с нижнего ряда и слева направо. Перекрываем предыдущий лист последующим на 10-ть см. Затем настилаем второй и третий ряды листов.

Левая, правая и передняя стенки

Зашиваем досками левую, правую и переднюю стенки сарая, готовя и крася доски на ИДСС. Застелив пол полиэтиленовой плёнкой и газетами, а окно закрыв газетами и малярной лентой, грунтуем и красим в два слоя чистовой потолок, стены и дверь, используя краскопульт. Затем грунтуем и красим в два слоя внешние стороны сарая (чистовой потолок, стены и дверь). Убираем газеты и плёнку.

Полки

Устанавливаем вертикальные стойки между полом и потолком, располагая их напротив промежуточных вертикальных стоек каркаса и используя для их крепления уголки и шурупы. Крепим к стойкам шурупами доски толщиной 40-к мм. и на них настилаем доски полок вдоль стен сарая.

Крыльцо

Так как времянка существенно приподнята поверхностью почвы, из бруса и досок делаем крыльцо, наносим на него кистью грунтовку и два слоя краски, а ступени красим яхтным лаком. Устанавливаем крыльцо напротив двери. Времянка готова к проживанию.

Процесс строительства Времянки будет сфотографирован, а фотографии будут размещены на этой странице.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…