Технология ускоренного биокомпостирования

Технология ускоренного биокомпостирования нужна для ускорения процессов выработки биокомпоста.

Технология ускоренного биокомпостирования основана на обеспечении  оптимальных условий для деятельности аэробных бактерий, грибов и червей.

Сразу оговорюсь: считаю, что такие условия на всех стадиях процесса биокомпостирования можно обеспечить только в грамотно спроектированных и чётко регулируемых автоматикой установках промышленного биокомпостирования, которые стоят сотни тысяч долларов, защищаются кучей патентов и ещё наверняка далеки от идеала. В процессе биокомпостирования участвует до двух тысяч видов бактерий — попробуйте создать им всем оптимальные условия!

Будем различать простое компостирование, которое идёт, в основном, при участии бактерий и грибов, и вермикомпостирование, идущее, в основном, при участии дождевых червей. Это 2 основные стадии биокомпостирования.

Нужно изначально обеспечить микроорганизмы сырьём с источниками углерода и азота, так как эти элементы необходимы микроорганизмам для их роста и размножения. Углерод является также источником энергии для почвенных микроорганизмов, а азот они используют для создания белков, ферментов и наращивания клеточной биомассы.

Баланс между углеродом и азотом проявляется в создании оптимума условий, позволяющих микробам потреблять сырьё более эффективно. Сырьё классифицируют по содержанию в них углерода и азота как «зеленое» и «коричневое». «Зеленое» сырьё – мульча травы, навоз, садовые растения, остатки с кухни – содержит большое количество азота. «Коричневое» сырьё – сухие листья и растения, древесные опилки и стружка – содержит большое количество углерода при низком содержании азота. Правило при приготовлении смеси сырья таково: доли «зеленого» и «коричневого» сырья должны быть по 40-45%, а доля земли — 10-20%. При этих соотношениях компонентов будем иметь правильную мульчу.

В самый нижний слой бурта желательно уложить толстые и тонкие ветки для лучшей аэрации бурта. На ветки насыпаем слой земли толщиной 8-10 см, он будет служить убежищем для червей при разогреве кучи.

Компостирование начинается при закладке сырья  в бурт компостирования. Желательно, чтобы сырьё было измельчено, перемешано с добавлением земли и сразу укладывалось толстым слоем, что обеспечит его разогрев до температуры 55-60-70 градусов в результате интенсивной деятельности термофильных бактерий. При этой температуре гибнут патогенные микроорганизмы и теряют всхожесть семена сорняков.

При обилии сорняков с семенами, чтобы гарантированно погубить семена сорняков, необходимо сложить сорняки в бочку с водой, сверху положить груз для притапливания сорняков и выдержать их в воде 10 дней. Затем можно смело добавлять вымоченные сорняки в компост вместе со значительным объёмом правильной мульчи и грунта, чтобы получить разогрев нового объёма бурта.

Оптимальное сечение бурта летом — полукруг радиусом 1,2 метра. Этот размер способствует сохранению тепла, пока не погибнут термофильные бактерии. Тепло в куче должно сохраняться в течение 3-5 дней, для этого нужно проводить аэрацию и увлажнение, прокалывая бурт ломом или заострённым черенком лопаты и добавляя воду. Аэрацию и увлажнение  нужно повторить несколько раз в течение 8-16 недель, но на практике возможно сокращение сроков до 4-6 недель.

При термических реакциях происходит компостирование большинства растительных отходов. Достоинством термического компостирования является возможность разложения «коричневых» субстратов за несколько недель.

Температура бурта постепенно снижается (обычно через несколько суток), но остается немного выше температуры окружающей среды. В маленьких компостных кучах и при медленном накоплении сырья в ней интенсивного разогрева не происходит. Без интенсивного нагревания компостирование идет дольше, но в результате тоже образуется компост.

Холодное компостирование будет проходить в 10-ти — 15-тисантиметровом слое мульчи на грядках огорода, под ягодными кустарниками и под плодовыми деревьями экопарка.

Вермикомпостирование проходит значительно дольше простого компостирования, ибо в его процессе черви должны пропустить через себя почти  всю массу сырья бурта, предварительно обработанную аэробными бактериями и грибами. Само собой разумеется, что ветви в основании бурта будут переработаны лишь через несколько лет и прослужат несколько циклов вермикомпостирования.

Чтобы вермикомпостирование шло быстрее, нужно не дожидаться естественного размножения червей и их миграции из готового вермикомпоста в начале бурта, а увеличить их численность добавлением сверху слоя вермикомпоста с червями. Для этого в сумерках (черви не любят света) выбираем созревший  вермикомпост из начала бурта и переносим в новый конец бурта, насыпая сверху широкий слой толщиной 5-10-20 см, чем многократно увеличиваем число червей в этом отрезке бурта. Перенос червей можно проводить сразу после снижения температуры бурта.

Теперь надо поддерживать влажность бурта на уровне 70-80 % тёплой водой из бака или бочки и почаще прокалывать бурт ломом или заострённым черенком лопаты  для лучшей аэрации, чтобы и аэробные бактерии, и грибы, и черви имели достаточно кислорода для жизни. В воздухе от 18-ти до 20,8-ми % кислорода, его потребляют и аэробные бактерии, и грибы, и черви,  выделяя углекислый газ. При концентрации кислорода менее 5% аэробные бактерии гибнут, а черви при падении % кислорода уползают к краю бурта продышаться.

Чтобы дополнительно насытить бурт воздухом, буду поливать бурты не струёй воды, а каплями воды, подобными дождевым, то есть применять интенсивное и обильное дождевание.

Считаю, что существенно улучшить условия в бурте может принудительная аэрация сжатым воздухом от компрессора через шланг или трубу с отверстиями диаметром 1 мм.

В публикациях о компостировании принудительная аэрация упомянута редко, а рекомендаций пока не встречал! Рекомендуют почаще  прокалывать ломом и ворошить бурт! Лом или вилы в руки этим умникам, и посмотрим на них после обработки хотя бы 20-ти метров бурта.

Нужны чёткие рекомендации: как часто, по сколько минут, сколько литров воздуха закачивать в бурт. Хорошо бы автоматически запускать закачку воздуха по показаниям газоанализатора, а отключать по достижении 18%.

Буду проводить сравнительные эксперименты на двух идентичных буртах, заложив в один горизонтальный шланг с отверстиями в 20-ти см от веток и периодически подавая сжатый воздух.

Наконец-то наткнулся на информацию о принудительной аэрации почвы. Приверженец природного земледелия и активный практик-земледелец Александр Кузнецов (статья «Закрытый грунт большого объема модульного типа«) использует в своих теплицах аэрацию почвы с применением вытяжных канальных вентиляторов. Он применяет закопанные в грунт на глубину 20-25 см пластиковые трубы диаметром 100 мм, в которых снизу просверлены три отверстия диаметром 5-10 мм, с углом между отверстиями 30-ть градусов, а шагом 200-ти мм. Воздух из труб вытягивает вентилятор. Аэрация улучшает снабжение почвенных обитателей кислородом и водой, интенсифицирует происходящие в почве процессы и улучшает питание растений. Попробую применить аналогичную систему аэрации в одном из буртов вермикомпостирования, а со временем — и в теплице. Думаю, что можно через эти же трубы проводить и капельное орошение почвы под растениями, временно отключая вентилятор и заполняя трубу водой. Когда вода просочится через отверстия в почву, можно будет снова включать вентилятор. Вентилятор BDTX100 имеет производительность 250-т кубов воздуха в час при питании ~220 Вольт и мощности 68-мь Ватт, а BDTX315  — 2436-ть кубов при 205-ть Ватт. Доступные типоразмеры: R100, R125, R150 R200, R250, R315.

Технология ускоренного биокомпостирования в самодельном биокомпостере

Когда появится свободное время, изготовлю самодельный биокомпостер, чтобы убедиться, что полный цикл интенсивного биокомпостирования можно провести дней за двадцать или тридцать. Конструкция его и способ его использования таковы:

1. из брусьев сечением 100*100 мм изготовлю раму;

2. на раму горизонтально положу пластиковую бочку, которая будет опираться на четыре колёсика;

3. в бочке сбоку вырежу электрическим лобзиком прямоугольное отверстие размером примерно 350*500 мм;

4. вырезанный прямоугольник прикреплю двумя небольшими дверными петлями к бочке, а с другой стороны поставлю два стягивающих замка — так получу открывающуюся крышку для наполнения биокомпостера;

5. чтобы содержимое бочки перемешивалось при её вращении, внутри поставлю наклонно к оси бочки четыре ребра, изготовленных из доски толщиной 30 мм; для плотного прилегания рёбер к внутренней поверхности бочки придётся изготовить шаблон, а уже по нему выпиливать лобзиком 4 ребра;

6. рёбра эти прикреплю к бочке пятью шурупами 5*60 мм;

7. на боковой поверхности бочки просверлю 200 отверстий диаметром 5-ть мм — через них будет высыпаться готовый биокомпост и капать вермичай;

8. чтобы облегчить вращение бочки, с внешней стороны сбоку шурупами 5*50 мм прикреплю 8-мь брусков 50*50*100 мм;

9. биокомпостер буду наполнять ста двадцатью литрами идеальной правильной мульчи, добавляя в неё 20 литров клубков дождевых червей из середины бурта вермикомпостирования;

10. после заполнения бочки мульчой и червями полью её раствором свежего вермичая, полученного из бурта вермикомпостирования и приготовленного в соотношении 1:100;

11. ежедневно утром и вечером буду вращать биокомпостер, совершая пять полных оборотов для интенсивного перемешивания содержимого и его насыщения воздухом;

12. в таких условиях аэробные бактерии и грибы будут размножаться и питаться интенсивнее, чем в почве и буртах вермикомпостирования, что позволит ускорить процесс биокомпостирования;

13. обилие дождевых червей позволит быстро переработать содержимое и превратить его в биокомпост;

14. под биокомпостер поставлю на доски, набитые на раму, поддон соответствующего размера, изготовленный из оцинкованного листа толщиной 1 мм;

15. в поддон при вращении биокомпостера через 5-тимиллиметровые отверстия будет высыпаться готовый биокомпост, а после ежедневного вечернего полива тёплой водой будет капать свежий вермичай;

16. готовый биокомпост буду сразу же уносить в огород и укладывать под мульчу;

17. после этого буду сразу же досыпать идеальную правильную мульчу в биокомпостер и поливать его содержимое;

18. выждав 15-ть минут после полива, буду сливать свежий вермичай и раствором 1:100 поливать мульчу на огороде;

19. надеюсь, что примерно 15-ть кг дождевых червей будут ежесуточно производить примерно 15-ть кг биокомпоста, а со временем масса червей вырастет — тогда соответственно вырастет и масса биокомпоста;

20. при стоимости биокомпоста порядка 10-ти рублей за кг один биокомпостер выдаст биокомпоста за пять месяцев примерно на 22500 рублей, что вполне оправдает затраты на его создание и подтвердит практическую возможность интенсивного производства биокомпоста.

Считайте биокомпостер экспериментом № 2.

Подключайтесь к двум экспериментам — обменяемся результатами.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
ТехнологияПродолжение тут…

Deviz_4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.