Дрова придётся понемногу заготавливать самому и закупать на зиму пять — десять кубометров на лесопилке.

В лесу стволы павших деревьев буду пилить цепными пилами на отрезки длиной 60-т, 90-то, 120-ть, 150-т и 200-ть см., грузить в автомобиль и в автомобильный прицеп, а окончательно допиливать цепной или дисковой пилой на чурбаки длиной примерно 30-ть — 40-к см. и складывать их в гараже экопарка или под навесами.

Дрова попутно буду сортировать и складывать в отдельные штабеля.

Если придётся валить деревья, буду сначала обкапывать дерево, затем выбирать направление падения дерева, крепить к нему мощный трос на высоте 180-т см. (а лучше 500-т — 600-т см. с использованием лестницы), вытягивать трос в выбранном направлении, крепить к другому дереву или мощному колу, максимально натягивать трос, подвешивать примерно к его середине солидный груз (поднимая его вверх через заранее закреплённый блок), затем подрубать корни в плоскости падения.

Считаю, что к каждому дереву нужен индивидуальный продуманный подход: чтобы в дальнейшем не возиться с Корчеванием пней, лучше их не формировать изначально, но иногда имеет смысл в тени других деревьев оставлять пни, чтобы на них отдыхать сидя или чтобы на них выращивать грибы и не слоняться по лесу часами в поисках грибов.

Как показал мой опыт, пни толстенных берёз, удалённых мной, исчезли с поверхности почвы примерно за 15-ть лет. Сначала я пытался их корчевать, а потом понял, что кишка моя тонка для таких подвигов.

Учтите, что поднимание даже двухпудовой гири создаст (согласно правилу параллелограмма сил) весьма значительное усилие на тросе, прикреплённом к дереву, поэтому дерево может свалиться и до подрубания корней!

Следовательно, нужно уйти метров на 20-ть — 30-ть от груза и издалека поднимать груз.

Чтобы дерево падало в намеченной плоскости падения, зайдите за нижнюю точку крепления троса (выбранную с помощью уровня и треугольника с углами 90-45-45 градусов за предполагаемой точкой падения вершины дерева) и оттуда поднимайте груз.

При наличии достаточно мощной мотопомпы и при наличии поблизости воды имеет смысл заранее провести гидроразмыв почвы под деревом и обнажить корни. Для этого придётся рядом выкопать яму объёмом примерно полкубометра, куда по канавке будет стекать пульпа (земля, перемешанная с землёй). Обнажённые корни лучше не рубить топором или пешней, а перепиливать ножовкой или бензопилой, заботясь о том, чтобы полотно не зажало при деформации корня.

Помните, что земля является злейшим врагом режущих инструментов и сильнее всего их затупляет! Поэтому корни нужно постараться избавить от земли обстукиванием, обмывом, протиркой и срубанием верхнего слоя.

Всё время внимательно следите за деревом, а лучше поручите это специальному наблюдателю или хотя бы колокольчику с оттянутым язычком. Заранее наметьте путь отступления и при начале падения дерева отскочите от него подальше!

При падении дерева боковые корни будут скручены, а комель окажется над поверхностью почвы, останется только подрубить те боковые корни, которые не будут оборваны. Затем срубаем или срезаем боковые ветви, размечаем с помощью рулетки места разрезания ствола и разрезаем ствол бензопилой, лучковой пилой или ножовкой, идя от вершины к комлю.

Само собой разумеется, что валку деревьев таким способом нужно начинать с небольших деревьев и постепенно переходить к более крупным. Заранее изучите особенности корневых систем тех видов деревьев, которые собираетесь валить. Прогуляйтесь по лесу, найдите деревья, упавшие во время редких в наших краях ураганов, и составьте для себя памятку с описанием корневых систем. Замечу, что зачастую корневая система подобна кроне.

В дальнейшем многие комли будут помещены корнями вниз в мелководную зону одного из прудов, чтобы мелкие рыбы могли под комлями прятаться от хищников. Перетаскивать комли к прудам буду на металлическом листе, чтобы беречь корни от обламывания. Некоторые комли с красивыми корнями буду  расставлять корнями вверх в импровизированном парке скульптур.

Если случится валить деревья зимой, нужно оставлять пень высотой примерно 60-т см. Лучший способ корчевания пней таков: делаем цепной пилой вертикальный разрез глубиной 30-ть см., вставляем в разрез длинную автомобильную рессору, над рессорой обматываем пень канатом, крепим к концу рессору трос и скручиваем пень с помощью трактора, пикапа или мощного автомобиля.

Для увеличения плеча рычага вместо рессоры можно использовать длинную толстостенную трубу, рельс  или швеллер. Если надеть на рессору достаточно длинную толстостенную трубу, то имея длинный рычаг, во многих случаях можно выворачивать пни и вручную!

Именно с помощью длинных горизонтальных  бревенчатых рычагов наши мудрые предки выкорчёвывали пни, расчищая почву под посадки. Хотя, конечно же, многие сдуру выжигали и пни, и леса: дураков-то всегда было больше, чем умных людей — иначе человечество давно колонизировало бы Марс!

Окончательный объём закупаемых дров буду определять в конце сентября в зависимости от того, сколько дров удастся заготовить и подсушить к этому времени.

Дрова колоть или пилить буду самостоятельно по мере необходимости.

Замечу, что легче всего колоть промёрзшие дрова. Поэтому основную массу дров буду колоть зимой за сутки до сжигания, чтобы они успели прогреться у печки.

Приспособился пилить дрова электрической дисковой пилой как поперёк, так и вдоль, а 2-го сентября 2013-го года увидел в Интернете ролик с замечательным названием «Mашинa для колки дров» — быстровращающийся конус на оси электромотора легко разделяет дрова на половинки без приложения усилий человека! Присмотревшись к вершине конуса на остановленном кадре, заметил, что на конусе имеется нечто типа нарезки, то есть он вкручивается в полено и при этом разделяет его на две части. Назвал этот агрегат «Электроколун» и посвятил ему отдельную страницу.

Вся прелесть использования этого агрегата заключается в том, что половинки полена не разлетаются в разные стороны, а остаются в руках — это позволяет отбросить их сразу к штабелю колотых дров или бросить в тачку и отвезти к штабелю.

Вот какой агрегат, придуманный латышским народным умельцем, значительно облегчает колку дров! Надо обзавестись сварочным аппаратом и сделать такой агрегат.

Просмотрел таблицу объёмной теплотворной способности и плотности дров. Оказывается, чем выше плотность дров, тем пропорционально выше их объёмная теплотворная способность.

На 1-м месте находится дуб, яблоня — на 4-м, берёза — на 10-м, осина — на 17-м.

Дубовые дрова тяжело пилить и колоть, поэтому буду стараться их избегать. Но парой массивных колод большого диаметра обязательно обзаведусь, чтобы на них колоть дрова.

Мне не совсем понятно почему берёзовые дрова считаются лучшими для топки, а осиновые — для прочистки дымоходов. Буду постепенно разбираться.

Оказывается, для выжигания сажи в печных трубах рекомендуется использовать не осиновые, а ольховые дрова!

Дрова из хвойных пород деревьев засоряют дымоходы смолами, поэтому буду стараться использовать их для получения золы и сжигать их, в основном, на кострах.

Оказывается, дрова нужно сушить два года, чтобы максимально снизить их влажность и чтобы они хорошо горели!

Значит, нужно делать просторную пристройку к гаражу, чтобы в ней хранить и сушить десяток кубометров дров. Конечно, на первых порах вполне можно обойтись и навесом метровой ширины у гаража или времянки, но со временем обязательно нужно будет сделать пристройку к гаражу.

Вот основные секреты колки дров:

ЧТО НУЖНО ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ?

Дрова рубят, устанавливая чурбаки на ровное и твердое основание. Лучше всего для этого подойдет колода — самый толстый и сучковатый участок распиленного ствола дерева.

Желательно, чтобы два-три сучка были не спилены, а торчали из колоды: с их помощью её легче будет переносить с места на место. Расколоть такую колоду очень трудно, так как сучки и скрутки в её теле как бы стягивают её и отлично противостоят ударам.

Топор или колун

Опытные дровоколы почти всегда выбирают для колки дров тяжелый и тупой топор — колун, особенно если стволы напилены длинными чурбаками.

Чтобы махать им, нужна физическая сила, но зато колун под действием собственной тяжести лучше расщепляет чурбак. Его тупое лезвие не застревает в древесине, а работает как клин.

Но и топор не стоит задвигать далеко в угол — им проще колоть короткие чурки и свежие, недавно спиленные дрова. К тому же он обязательно понадобится Вам для того, чтобы наколоть щепу для растопки.

КАК РУБИТЬ ДРОВА ПРАВИЛЬНО?

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, нужно знать, как правильно колоть дрова, чтобы и не переутомиться физически, и не поранить себя или окружающих.

Кроме этого, от того, какие поленья будут выходить из-под Вашего топора, зависит то, как хорошо и долго они будут гореть.

Установите чурбак на колоду таким образом, чтобы сучки или большая их часть остались внизу. Найдите трещину, которая почти всегда есть на торце распиленного бревна, и поверните его так, чтобы удар колуна пришелся по ней.

Если трещин нет, старайтесь попасть топором или колуном между сучков или вдоль них. При колке дров топором он может застрять в полене, попав на сучок. В этом случае топор вместе с поленом нужно повернуть обухом вниз и с силой ударить им о колоду.

Очень толстые чурбаки удобнее колоть не посередине, а откалывая плахи ближе к краю.

Совет: не нужно прикладывать много сил, опуская колун на чурбак. Просто поднимите его над головой и опустите с разгоном — тяжести самого колуна достаточно для того, чтобы он сделал свое дело.

Техника безопасности

Чтобы топор не слетал с топорища, накануне колки дров опустите его в емкость с водой. Топорище разбухнет, и топор на нём будет сидеть крепко.

Во время работы широко расставляйте ноги: это и удобно, и обезопасит вас от случайного промаха.

Проследите, чтобы рядом не было людей, особенно детей, так как при рубке дрова могут разлетаться довольно далеко в разные стороны.

Какими должны быть поленья?

Если Вы не хотите, чтобы дрова сгорали слишком быстро или сгорали не до конца, оставляя головешки, то толщина поленьев должна составлять 7–10 сантиметров.

Как расколоть дрова, чтобы они получились именно такими?

Это зависит от толщины чурбаков. Тонкие раскалывают пополам на две плахи, а затем каждую — ещё раз пополам, получая так называемые четверики.

Толстые чурбаки придётся расколоть на восьмерики, то есть располовинить каждый четверик. Если же Вам попались очень толстые бревна, то пополам раскалывают и каждый восьмерик, но не по радиусу, а поперек, чтобы образовалось два полена меньшего размера: одно трехгранное, второе четырехгранное.

Плахи (половинки чурбака) можно расколоть не на две, а на три трехгранные части (или две трехгранные и одну четырехгранную), чтобы получить поленья нужной толщины — шестерики.

Совет: дрова легче всего колоть, когда они сухие или мёрзлые. Если в этом нет необходимости, не спешите колоть только что напиленные чурбаки — пусть они подсохнут или полежат до зимы под навесом.

Как хранить дрова?

Не стоит складывать дрова в поленницу сразу после их рубки. Если стоит солнечная сухая погода, пусть они полежат под открытым небом горкой.

Если погода портится, их нужно накрыть тентом или перенести под навес. В поленнице дрова могут лежать несколько лет. Если они были совсем свежими, то начинать их использовать лучше всего через год.

Вот дополнительная полезная информация о дровах:

КАЧЕСТВО ДРОВ

Теплоотдача дров при горении зависит от плотности древесины, степени сухости дров и даже от того, сколько времени и как они хранились.

Кроме того, не стоит использовать дрова, заготовленные из старого трухлявого дерева: они и горят плохо, и дают при горении тяжелый неприятный запах.

Плотность дров

Чем выше этот показатель, тем больше жара дают дрова.

Древесина бывает твёрдая, средне-твёрдая и мягкая.

Твёрдые породы дерева — это дуб, берёза, граб, бук. Такими дровами очень хорошо топить баню. Самой высокой температурой сгорания обладает дуб, такие дрова долго тлеют, поддерживая тепло.

Но стоят они достаточно дорого, поэтому чаще для топки бани используют берёзовые дрова. Они горят жарко и равномерно, наполняя воздух приятным ароматом и дезинфицируя его.

Для справки. У берёзовых дров есть один недостаток: при их сгорании выделяется дёготь, который оседает на стенках дымохода. Чтобы этого не происходило, в конце топки нужно подкладывать в печь осиновые дрова.

Средне-твёрдые породы представлены хвойными и фруктовыми деревьями, обладающими меньшей теплотворной способностью, чем дуб или берёза.

Яблоневые и грушевые дрова хорошо разгораются и горят, наполняя воздух ароматом, а вот вишнёвые разжечь труднее, к тому же они могут дымить.

Очень приемлемый вариант для топки банных печей — дрова из ели, сосны, кедра, лиственницы. При горении они выделяют очень полезные для здоровья эфирные масла, дают приятный аромат.

Но открытые камины хвойными дровами лучше не топить, так как они могут «стрелять» угольками.

Мягкие и рыхлые породы дерева — осина и ольха. Это идеальный вариант для каминов и топки бани по-черному.

Дрова из осины и ольхи содержат минимум влаги, поэтому при сгорании образуют мало сажи и дыма. Их можно жечь и для очистки дымоходов от скопившейся в них копоти и сажи.

Но теплотворность у таких дров невысокая, поэтому для получения хорошего жара желательно использовать смесь осиновых (ольховых) и березовых дров.

Сухость дров

В только что срубленном дереве содержание влаги может достигать пятидесяти процентов. Дрова из него будут гореть плохо, поэтому их нужно высушить, чтобы влаги осталось не более 15-20%.

Определить сухость дров совсем несложно. Стукните двумя поленьями друг о друга. Если звук звонкий, значит, дрова пригодны для топки. Кроме того, свежие дрова почти вдвое тяжелее хорошо просушенных.

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ДРОВ

Когда заготавливать дрова? С давних времен люди знают, как заготовить дрова и когда это делать, чтобы они хорошо и жарко горели.

К заготовке приступали глубокой осенью и продолжали её зимой.

И не только потому, что в это время года у крестьян не было другой работы. Осенью в деревьях прекращается ток древесных соков, а значит, древесина будет более сухой.

Кроме того, намного легче пилить и рубить деревья с уже облетевшей листвой. Промёрзшую древесину легче расколоть.

Если заготовить дрова зимой, за лето они просохнут и к следующей зиме будут готовы к использованию.

Заготовка дров — дело нелегкое. Лес нужно срубить, распилить на чурки, привезти на место, а затем расколоть на поленья.

Сегодня мало кому приходится делать всё это самостоятельно — обычно мы покупаем уже готовые дрова в чурках или поленьях. Но их ещё нужно правильно сложить, высушить и сохранить.

Правила хранения дров

Чтобы получить качественное топливо, нужно знать, как сложить дрова, чтобы они быстро высохли и не сгнили.

Существует несколько способов укладывания дров в поленницу.

Поленница-штабель. Её устраивают вдоль глухой стены дома или около забора. На торцах поленницы забивают в землю четыре крепких кола, между ними устраивают настил из камней, кирпичей или досок, чтобы дрова не лежали на земле.

Поленья укладывают с небольшим уклоном назад и так, чтобы торцы смотрели наружу.

Укладка дров в штабель

Этот способ укладки занимает мало места, но он не очень устойчив. Поэтому лучше отвести для хранения дров специальное место — крытую дровницу с деревянным полом и стенами.

Если отведенного места для хранения дров у Вас нет и Вы не знаете, как хранить дрова, то сложите их на открытом месте в виде стога или домика — по кругу. При укладке нужно создавать небольшой уклон, чтобы дождевая вода стекала по боковым сторонам поленницы, а не внутрь.

Поленница-стог

Устойчивость такого вида укладки зависит от того, как уложить дрова — делать это нужно аккуратно, не наваливая поленья друг на друга, а находя для каждого подходящее место.

СУШКА ДРОВ

Дрова можно купить уже сухими, высушенными промышленным способом в специальной камере или в электрическом поле. Но это дорого.

Лучше знать, как высушить дрова естественным путем. На даче или приусадебном участке всегда можно найти место для поленницы или дровяника, где дрова будут сохнуть в любую погоду.

Если дрова заготовлены зимой или осенью, они достаточно быстро высохнут под крышей, если боковые поверхности поленницы оставить открытыми. При отсутствии дровяника поленницу накрывают пленкой или рубероидом только сверху.

Зимой дрова не столько сохнут, сколько вымораживаются, основной же процесс сушки происходит в тёплое время года.

Если Вы усвоите, как складывать дрова, и будете делать это правильно, то даже при высокой влажности воздуха Ваши дрова будут продолжать сохнуть.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ДРОВ

Многих дачников и владельцев частных домов интересует вопрос: как рассчитать кубатуру дров при покупке, чтобы не переплатить и запастись ими в достатке?

Для определения объёма колотых дров существуют специальные коэффициенты и единицы измерения. Объём кузова и объём дров – разные вещи.

Складометр — это плотно уложенная поленница, ширина, высота и глубина которой составляет один метр.

Кубометр дров рассчитывается с коэффициентом 0,7. То есть один складометр равен 0,7 кубометра.

Но дрова обычно привозят в машине навалом. Чтобы не тратить время на складирование дров в поленницу и определение их кубатуры, объём кузова машины умножают на коэффициент 0,82 и получают количество складометров.

Пример: если длина кузова автомобиля 3,5 метра, ширина 2 метра, а высота бортов — 1,5 метра, то его объём будет равен 3,5*2*1,5 = 10,5 м³.

Умножаем полученную цифру на 0,82 и получаем 8,61 скл/м. Далее: 8,61 умножаем на коэффициент 0,7 и получаем около 6 кубометров дров, почти вдвое меньше, чем объем кузова.

Зная методику расчёта, Вы всегда сможете точно определить, за какое количество дров Вам нужно заплатить.

В сентябре 2016-го года обзавёлся электрической цепной пилой и осознал, что ею работать удобнее, чем дисковой. Более того, пришёл к выводу, что у меня появилось желание купить аккумуляторную цепную пилу, чтобы с её помощью заготавливать дрова и древесину на участке экопарка. Бензиновую цепную пилу, конечно же, тоже нужно иметь, но аккумуляторной удобнее пользоваться.

Считаю, что при выборе модели аккумуляторной цепной пилы нужно учитывать не только цену комплекта и ёмкость аккумулятора, но и мощность электродвигателя, которую не сообщают в характеристиках.

В декабре 2016-го года купил аккумуляторную цепную пилу и в 2017-м году начал использовать её для заготовки дров, спиливая деревья на своём и на соседских участках.

На странице Скорость роста растений приведены две полезные таблицы: 1) Примерная высота дерева по возрасту. 2) Количество древесины в дереве (в кубометрах).

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…