Скважина водозаборная — скважина, которая предназначена для добычи воды из водоносного слоя.

Пламенный привет посетителям этой страницы, пришедшим из социальных сетей! С апреля 2021-го года наблюдаю удивительное явление: обильный поток посетителей из 4-х социальных сетей. В связи с этим настоятельно рекомендую всем неоднократно и регулярно посещать сайт rtbsm.ru — там в общих чертах изложена Российская Теннисная Балльная Система Марии (Шараповой).

Глубина такой скважины зависит от глубины залегания водоносных слоёв, в которых и находится вода. Чем глубже скважина, тем больше содержание солей в воде, то есть выше её минерализация.

Артезианская скважина отличается от водозаборной скважины тем, что она вскрывает пласт с пластовым давлением воды выше гидростатического. Это может даже приводить к самоизливу воды на поверхность, то есть фонтанированию.

Артезианская скважина обычно имеет глубину порядка ста метров, стоит весьма дорого, и к тому же для её бурения требуется получать специальное разрешение. Поэтому замахиваться на бурение такой скважины не стану. Мой сосед по даче пробурил артезианскую скважину, я только один раз взял у него 10-ть литров воды. В ней оказалось так много железа, что дно двух бутылей стало коричневым…

Нормальная водозаборная скважина должна иметь глубину порядка 30-ти метров плюс — минус 10-ть метров. Вода из такой скважины обычно бывает достаточно чистой и не содержащей избытка солей.

Стоимость создания водозаборной скважины составляет от 1500-т до 2500-т рублей за каждый метр скважины. Заказывая бурение скважины, обязательно нужно интересоваться применяемым оборудованием и опытом работы бригады. Самая солидная бурильная установка монтируется на автомобиле.

Достойная установка должна иметь вес от 500-т до 750-ти кг. В Петербурге выпускают такую установку МГБУ ИНФ-100 в 4-х комплектациях, позволяющую бурить скважины глубиной до ста метров. При использовании более лёгких установок возможны проблемы.

Желательно пообщаться с тем, кто уже заказывал бурение скважины у этой бригады с этой установкой.

Вот как происходит создание скважины при использовании такой установки:

1.) Для транспортировки оборудования вам потребуется обычная газель «маршрутка» или 3-хметровый прицеп.

2.) Для бурения выбираем любое место участка. Наши буровые установки с лёгкостью проходят мягкие, средние и твёрдые породы. Поэтому вам нет нужды искать на участке место с грунтом «помягче». Бурите там, где нужно.

Есть только 2 ограничения в выборе мест для бурения, не связанных с самой установкой. Во избежание подтопления и размывки фундамента, скважину лучше располагать в трёх метрах от него.

А расположение скважины в 12 метрах от септиков надёжно предупредит попадание нечистот в воду.

3.) Интуитивно понятная сборка за 30 минут. Собираем установку по инструкции. Выставляем всё по уровню.

4.) Выкапываем приямок и заливаем его заранее подготовленной водой (достаточно 1 кубометра). Добавлением бетонита или бентонита готовим буровой раствор. От точки бурения к приямку выкапываем желоб для стока воды из скважины и её циркуляции в ходе бурения.

5.) Всасывающий рукав грязевой мотопомпы с фильтром опускаем в приямок с буровым раствором, а подающий — закрепляем на вертлюг.

6.) Включаем генератор и мотопомпу.

7.) Поднимаем каретку в верхнее положение. Фиксируем к валу вертлюга буровой инструмент.

Обратите внимание, что на наших бурах победитовые вставки крепятся болтами. Это позволяет вам самостоятельно менять сточившиеся вставки за считанные минуты, что существенно повышает эффективность бурения без необходимости замены бура целиком, по мере износа бурящей поверхности.

8.) Опускаем каретку в нижнее положение. Отсоединяем буровой инструмент от вала вертлюга. Поднимаем каретку в верхнее положение и устанавливаем буровую штангу.

9.) По мере углубления, бур разрушает породу. А буровой раствор, который подаёт мотопомпа через вертлюг по штанге в скважину, вымывает грунт по желобу в приямок.

Обращаем ваше внимание, что чем больше внутренний диаметр штанги, тем легче мотопомпе подавать под напором буровой раствор, и тем дольше прослужит вам мотопомпа. Кроме этого, от прочности штанг зависит предельная глубина бурения и способность оборудования проходить твёрдые пласты породы.

Мы используем двухметровые штанги, в отличие от аналогов на 1,5-1,8 метра. Это ощутимо сокращает и время бурения, и трудоёмкость за счёт уменьшения количества соединений и остановок.

Наши штанги выполнены из толстостенной бесшовной трубы толщиной 4 мм, что обеспечивает их дополнительную прочность.

А внутренний диаметр штанг 49 мм обеспечивает свободную подачу бурового раствора под напором мотопомпой и является залогом её долговечной работы. Для сравнения, в аналогах даже наружный диаметр меньше — всего 48 мм.

Для прохождения обширных твёрдых пластов мы рекомендуем использовать колонковые штанги с алмазной коронкой.

10.) Бурение происходит путём добавления штанг до достижения водоносного слоя.

11.) По достижению водоносного слоя, извлекаем буровой инструмент и штанги из скважины

12.) Приступаем к монтажу и спуску в скважину обсадных труб.

13.) Из первой обсадной трубы готовим фильтр.  Для этого рассверливаем всю трубу обычным сверлом или коронкой диаметром 20 мм. Труба сверлится с четырех сторон по всей длине с промежутком в 10 см от каждого отверстия. После этого на трубу наматывается в один слой нержавеющая сетка П56 (номер сетки меняется в зависимости от региона, так как песок в разных регионах разного размера).

И вся эта сетка крепится на трубе обычными саморезами с большой шляпкой, через каждые 10 см. Днище трубы затыкается сантехнической заглушкой, что бы во время спуска трубы в нее не попал буровой раствор.

14.) Производим промывку скважины, чтобы удалить из неё весь буровой раствор. Как правило, промывают скважину под давлением через обычную мотопомпу, вливая в неё 1 – 2 тонны воды.

15.) Производим гравийную обсыпку скважины, которая служит дополнительным фильтром от мелкозернистого песка.

16.) Скважина готова к первой пробной откачке. Выдаём заказчику паспорт на скважину, получаем расчёт.

Кроме того, нужно соорудить кессон, опустить в скважину погружной электрический насос, проложить трубы, поставить фильтры и гидроаккумулятор для поддержания постоянного напора воды в системе водоснабжения (СВС) и предохранения СВС от гидравлических ударов при включении насоса.

Скважину глубиной до 20-ти метров в мягких почвах, в принципе, можно сделать и самостоятельно. Два интересных метода описаны тут: http://house-dacha.ru/vodoprovod/kak-sdelat-skvazhinu-samomu.html

Металлическая труба диаметром 50-т мм. с толщиной стенки 3,5 мм. стоит 270-т рублей/метр. Плашка ЗУБР с 2-хдюймовой трубной резьбой стоит 1589-ть рублей, её внешний диаметр — 105-ть мм., подходящий плашкодержатель ещё не подбирал. Также не подбирал металлические втулки с 2-хдюймовой внутренней трубной резьбой, но думаю, что их без труда можно купить.

Проблема состоит в том, что скважинные насосы имеют диаметр от 76-ти мм., поэтому придётся использовать обсадные трубы и стыковать их между собой.

Обсадные трубы стоят 1000-чу рублей за одну трубу (каждая труба имеет  длину три метра и резьбу на обоих концах для удобства скручивания). Можно использовать стандартные трубы ПНД или НПВХ с наружным диаметром 125-ть мм.

Фильтр из нержавеющей сетки стоит 3000-чи рублей.

Выбирая место для скважины на участке, хочется быть уверенным, что удастся добраться до воды, и знать, на какой глубине она находится. Существуют народные способы поиска. Берем килограмм силикагеля, способного поглощать влагу, хорошо высушиваем, перекладываем в глиняный горшок и взвешиваем на точных весах. На месте предполагаемого бурения роем яму, закладываем горшок с силикагелем. Через день опять взвешиваем – разница веса показывает наличие водоносного слоя. На подземные воды указывают обильно растущие травы, сорняки, всегда зеленые, роящиеся в сухую погоду мошки и комары.

Глубину залегания можно узнать с помощью барометра. Отправляемся на ближайший природный водоем, измеряем атмосферное давление и фиксируем его. Возвращаемся к месту будущей скважины, опять проводим измерения, вычисляем разницу: 0,1 мм соответствует перепаду высоты на 1 метр. Например, у водоема давление 737,7 мм рт. ст., а у дома – 737,1. Разница 0,6 мм, следовательно, вода залегает на глубине 6 м.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…