Фундаментная плита - наилучшее основание для Дома.

Фундаментная плита позволяет распределить нагрузку от Дома на всю площадь застройки и добиться исключительно низкого удельного давления на грунт.

Привожу обоснование выбора Фундаментной плиты:

Выбираем фундамент для загородного дома

Этот вопрос приходится решать всем, кто решил построить свой собственный загородный дом или дачу.

Со всех сторон Вас тут же окружают «специалисты» и нагружают огромным количеством ненужной и бесполезной информации.

Особенно упирают на такую характеристику, как глубина промерзания, при этом никто из советчиков не может внятно и понятно объяснить почему нужно делать так, а не иначе, использует в качестве аргумента лишь рассказы друзей-знакомых.

Хотя на самом деле всё оказывается гораздо проще — достаточно взглянуть на строительство с точки зрения физико-химических процессов, и всё моментально встаёт на свои места.

Я прошёл этот этап 3 года назад, когда взялся за строительство своего собственного загородного дома. К счастью, тогда мне удалось разобраться во всём потоке бесполезной информации о том, как надо строить, и я выбрал почти идеальное решение для строительства загородного дома.

Сейчас я хочу поделиться собственным опытом и рассказать о том, что можно было сделать ещё лучше.
Первое, с чем надо определиться — массой дома. Дома бывают тяжёлые и легкие. К тяжёлым домам относятся все дома со стенами из «каменных» материалов, где в качестве вяжущего используется цемент.

Тяжёлые дома, во-первых, оказывают высокое удельное давление на грунт, а, во-вторых, не допускают серьезных деформаций несущих конструкций (бетон не умеет растягиваться).

С лёгкими домами, для возведения которых используются материалы из дерева, всё гораздо проще. У них малое удельное давление на грунт и они спокойно переносят деформации и подвижки несущих конструкций (не забывая о такой вещи, как естественная усадка деревянного дома при высыхании древесины).

Это первая характеристика, которая определяет какое удельное давление на грунт будет оказывать Ваш дом. Если несущей способности основания будет недостаточно — фундамент вместе с домом даст усадку.

Чем больше площадь опирания, тем меньше удельное давление, которое строение будет оказывать на основание.

Таким образом, наибольшее давление на основание будет оказывать свайный фундамент, а наименьшее — монолитная фундаментная плита. Поэтому свайный фундамент может применяться исключительно для легких домов (либо для тяжелых, если строительство ведётся в зоне вечной мерзлоты — но об этом отдельно).

С массой дома определились. Следующая характеристика — глубина промерзания.

Что это такое и для чего она нужна? Здесь всё просто, как дважды два. Как мы знаем из курса физики средней школы, при замерзании вода расширяется и увеличивается в объёме.

Почва, пропитанная водой, осенью при замерзании расширится и вытолкнет Ваш фундамент вместе с домом вверх (даже если это тяжелый каменный дом). Затем, весной, почва оттает и эта часть фундамента повиснет в воздухе.

Наши предки придумали простой способ борьбы с этим явлением — заглублением основания фундамента на глубину промерзания (для конкретного региона строительства).

Эта методика неэффективна и ведёт к огромному перерасходу ресурсов и строительных материалов.

Чтобы исключить морозное пучение грунта нужно либо убрать влагу из грунта под фундаментом, либо утеплить грунт, чтобы в принципе исключить его промерзание.

Значит наша задача упрощается. Вместо того, чтобы заглубляться в землю, нам необходимо утеплить грунт и исключить его замерзание, ведь даже школьники знают, что холод «бьёт» в землю сверху, а снизу она подогревается ядром земли.

Обратный подход требуется при строительстве в зоне вечной мерзлоты, которая представляет собой замерзшие болота в тундре.

Если допустить оттаивание грунта в летнее время года, то его несущая способность снизится и построенный дом попросту утонет. Именно поэтому при строительстве в зоне вечной мерзлоты используют свайный фундамент.

Несущая способность замерзшего грунта сопоставима со скальной породой, но необходимо поднять дом выше поверхности земли, чтобы не допустить оттаивание грунта теплом от самого дома.

Для легких каркасных строений можно использовать простой свайный фундамент, т.к. масса здания незначительна, а его конструкция допускает деформации.

Если Вы строите тяжёлый дом, то сразу же забудьте про ленточные фундаменты. Это бесполезный перерасход материалов и рабочей силы.

Единственным аргументом в пользу ленточного фундамента может быть устройство полноценного цокольного этажа или подвала по всей площади фундамента.

Во всех иных случаях в малоэтажном строительстве необходимо применять плитный фундамент.

Что касается основания под фундамент. Раз и навсегда забудьте про такой строительный материал, как щебень.

Это пережиток прошлого, который применялся ранее в качестве разделительного слоя для исключения капиллярного подсоса влаги (из расчета, что нет влаги — нет промерзания). Одна из самых серьезных ошибок — создание щебеночной подушки под фундамент.

Внимательный читатель может заметить, что мол в Скандинавских странах в основании плитного фундамент используют щебёнку, а не песок. Да, это так. Но это связано с тем, что у них песок в дефиците, зато нет проблем со скальными породам.

Проведите простой эксперимент. Положите на грунт или песок несколько небольших камней и наступите на них ногой. Что произойдет? Правильно, камни вдавятся в грунт.

Чем больше удельное давление, тем сильнее камни будут уходить в грунт. Именно это и будет происходить, будь у Вас в основании естественный грунт или отсыпанная песчаная подушка.

Для выравнивания основания и подъёма уровня земли используют только песок. Этот строительный материал очень легко уплотняется, а также обладает отличной дренирующей способностью.

И не забываем, что по периметру фундамента прокладывается дренаж. Тем самым исключается наличие влаги в грунте рядом и под фундаментом. А как мы знаем, нет воды — нет промерзания — нет морозного пучения.

Вторая защита от морозного пучения — устройство утеплённой отмостки.

Ведь плитный фундамент сам по себе закрывает грунт от холода, но при этом остается уязвимым его периметр. Именно поэтому обязательно устройство утепленной отмостки, ширина которой должна быть сопоставимой с глубиной промерзания в регионе строительства.

К слову, даже если Вы сделаете ленточный мелкозаглублённый фундамент, то Вам всё равно придётся утеплять отмостку.

Плитный фундамент бывает двух видов. Первый — классическая фундаментная плита. Создаётся опалубка, укладывается арматура, заливается бетон. После этого фундамент нужно утеплить по периметру и сверху.

Т.к. снизу плита не утеплена, и если вы будете использовать её в качестве основания пола, то фактически Вы будете отапливать грунт под своим домом.

Самый высокотехнологичный тип фундамента — утепленная шведская плита (сокращенно УШП).

Он стал возможен благодаря появлению такого теплоизоляционного материала, как экструзионный пенополистирол. Его отличительная особенность — это способность выдерживать большую нагрузку и неспособность впитывать влагу.

Фундамент УШП устраивается наоборот — на основание (песчаную подушку) укладывается утеплитель, а сверху заливается бетон, в котором сразу же укладываются трубки жидкостного отопления.

Преимущество очевидно. Фундамент термически изолирован от грунта и значит вы не греете впустую землю под домом, также вы экономите бетон и арматуру, т.к. их нужно в 2-2,5 раза меньше, чем на классическую фундаментную плиту. И сразу же получаете черновой пол в доме, плюс готовую систему отопления.

Вот, посмотрите это невероятное видео, показывающее весь процесс строительства утепленной шведской плиты в Германии:

Это самый правильный тип фундамента для любых тяжёлых домов. Забудьте про все другие типы фундаментов. Такой же фундамент можно сделать и под легкий каркасный дом, если вы хотите прочное и надежное основание с отоплением теплыми полами в доме для постоянного проживания.

Плитный фундамент можно возводить на любом основании без проведения геологических изысканий, т. к. среднестатистическое удельное давление на основание огромного каменного дома будет ниже, чем давление от одного взрослого человека.

Но не забывайте, что мы находимся в России. И такого широкого ассортимента комплектующих, которые показаны в видео, у нас в стране попросту не найти.

Вдобавок строительные фирмы ломят космические цены за возведение фундамента по технологии УШП. Поэтому выход остается один — делать самостоятельно. Тем более, что в этом нет ничего сложного.

Для тех, кто хочет больше информации со ссылками на нормативные документы, рекомендую к прочтению: http://www.tn.ru/img_out/standart_organizacii(1).pdf — Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа «Утепленная шведская плита» (pdf).

Я считаю Пенополистирол экологически вредным материалом, поэтому не намерен его использовать и не буду делать УШП.

Дачное строительство: Фундамент (часть 1)

Земляные работы закончились, пора приступать к следующему этапу — строительству фундамента. Напомню, я один строю современный энергоэффективный загородный дом и делаю это первый раз в жизни!

Пересмотрев различные типы фундаментов, я решил остановиться на самом надёжном и универсальном варианте — монолитная фундаментная плита. Этот тип фундамента можно применять практически на любом грунте и он обладает максимальной несущей способностью (и минимальным давлением на основание).

Это идеальный вариант для каменных домов, которым противопоказаны подвижки фундамента. Более того, по трудозатратам он проще, чем ленточный или свайный фундамент. И ещё одно огромное преимущество — фундамент одновременно становится полом первого этажа, что существенно сокращает объём работ. Поехали!

2. Но перед этим заглянем в http://www.ytong.ru/ru/content/moscow_1960.php — Школу профессионалов Ytong, расположенную на Новорижском шоссе.

Здесь совершенно бесплатно можно пройти обучение, состоящее из теоретической и практической частей, на которых подробно расскажут о характеристиках строительного материала Газобетон. Крайне рекомендую к посещению!

3. А также проведут практические занятия, продемонстрировав как необходимо укладывать блоки и рассказав обо всех тонкостях этого процесса.

4. Объяснят как правильно держать кельму и наносить раствор, здесь же станет понятно, что пазогребневые блоки созданы не для того, чтобы увеличить несущую способность кладки, а для того, чтобы при применении в Европе закрыть вертикальный стык, на который в более теплом климате не требуется наносить клеящий раствор.

Покажут, как выравнивать кладку, делать штробы и дадут возможность выполнить эту работу самому. По мнению специалистов, один человек в состоянии за день выкладывать до 3 кубических метров стен из газобетона.

Подробнее обо всёх этих нюансах я буду рассказывать в ходе строительства.

5. А вот теперь возвращаемся на наш скромный участок 6 соток, захватив с собой оранжевые трубы для наружной канализации и доски 22*2400*100 в количестве 35 штук для опалубки. Стоимость досок менее 3000 рублей, канализационных труб — 1000 рублей.

6. Под основанием у нас насыпной грунт (около 20 см уплотнённой глины и столько же песка), в течение двух недель я регулярно проливал песок водой для его уплотнения.

Теперь берём в руки лазерный нивелир и рулеткой и размечаем углы будущего дома. Видим перепад высот 12 сантиметров на 10,5 метров вдоль длинной стены. Будем выравнивать вручную.

7. Всё просто. С одной стороны подкапываем 6 сантиметров, с другой — насыпаем.

8. Теперь можно натянуть и диагональ — по ней легче отслеживать уровень в центре.

9. Приступаем к сборке опалубки. Плита у нас будет толщиной всего 20 сантиметров (это достаточный запас прочности для двухэтажного кирпичного дома). Доски для опалубки я собрал с разбежкой, чтобы уменьшить нагружку на каждой опоре (они идут с шагом 1,2 метра).

10. В солнечный день работать с бытовым лазерным нивелиром невозможно, его просто не видно дальше 2-3 метров. Поэтому покупаю за 300 рублей гидравлический уровень, чтобы точно выставить углы и центры (вследствие прогиба досок на 10-метровом пролёте) опалубки.

11. Опалубка поставлена, но жестко ещё не закреплена.

Небольшое лирическое отступление. Все решения, которые я применяю, имеют техническое обоснование. Везде и всегда я руководствуюсь СНиПами и ГОСТами. Главное, я делаю только те работы, которые действительно нужны, избегая бесполезных и ненужных.

Например, незаглублённой монолитной плите не требуется гидроизоляция снизу. В основание фундамента не нужно насыпать щебень (он даёт осадку, как его не утрамбовать).

А самое нелепое техническое решение: совмещение монолитной плиты со сваями — так делать категорически нельзя.

Ну и нет необходимости в перерасходе материалов — например, на плиту толщиной 50 см/ уже можно ставить пятиэтажку с солидным запасом прочности.

Что касается монолитной плиты в цифрах. Площадь моей монолитной плиты 90 квадратных метров (900 000 квадратных сантиметров), а несущая способность самого слабого основания (водонасыщенная глина или песок) составляет 1,5 кг/ кв.см.

Это значит, что если мою плиту поставить на такое нестабильное основание, то основание сможет выдержать нагрузку 1350 тонн! А у меня масса дома будет около 100 тонн (плюс 40 тонн масса фундамента).

Очевидно, что ленточный фундамент, имеющий на порядок меньшую площадь опоры на основание, не способен нести такие нагрузки, не говоря уже о свайном фундаменте.

С первой нагрузкой, которая давит на фундаментную плиту сверху разобрались. Вторая сила, действующая на фундамент — силы морозного пучения. Вода, как известно, при замерзании расширяется. Грунт, насыщенный водой соответственно тоже расширяется.

При этом сразу надо уяснить, что противостоять силе морозного пучения (поставив, например, дом массой 1000 тонн сверху) невозможно. Наиболее пучинистым грунтом считается глина потому, что она плохо пропускает воду.

Наименее пучинистым является песок, т.к. он свободно пропускает воду.

Но здесь важно не совершить очень частую ошибку: у нас допустим глинистая почва, Вы решаете вырыть котлован и заменить пучинистый грунт (глину) на непучинистый (песок).

По факту Вы создали большой бассейн, засыпанный песком, в котором постоянно будет вода (она туда придёт из глины и останется, т.к. внизу под песком тоже глина). Результат предсказуем.

Что делать с морозным пучением? Очень просто — не давать грунту замезнуть. Нет замерзания — нет проблемы. Фундаментная плита очень успешно решает эту задачу, т.к. она всей своей поверхностью закрывает землю. То есть даже если на плите стоит неотапливаемый дом — грунт под плитой никогда не замерзнет.

Но т.к. холод бьёт в землю не строго вертикально, очень важно сразу же до первой зимы сделать утеплённую отмостку вокруг дома минимум на 1 метр. Вот такое решение надёжно предотвратит замерзание грунта под фундаментной плитой.

12. Очень важно, чтобы совпадали диагонали. На фотографии отвратительная тканевая рулетка длиной 30 метров.

Запомните, такой рулеткой пользоваться категорически нельзя (посмотрите на ошибочные метки на правой доске), т.к. на больших расстояниях она сильно растягивается. Я её нашёл в гараже и не сразу сообразил, что нужно купить рулетку со стальной лентой.

13. Впрочем, диагонали выровняли, теперь изготавливаем колья из брусков 50*50 и длиной 80 сантиметров и кувалдой забиваем с внешней стороны опалубки с шагом 1,2 метра.

14. Взял с собой отца, он помог выкопать две траншеи для канализации и подвода воды в дом. Канализация идёт без утепления на глубине 50 сантиметров (общая длина 7 метров) до кольца септика.

15. Подвод воды от колодца (длина 4 метра) на глубине 70 сантиметров с многослойным утеплением. Внутри утеплённой двумя слоями теплоизоляции канализационной трубы диаметром 110 мм. пройдёт труба диаметром 32 мм. с дополнительным утеплением.

16. Покупаем армированную полиэтиленовую плёнку 400 мкм. Один лист размером 2*10 метров стоит 460 рублей, всего потребовалось 6 листов (2760 руб).

Плёнку кладут для того, чтобы цементное молочко из бетона не утекло в песок раньше, чем бетон начнёт набирать прочность.

17. В сумерках можно включить лазерный нивелир и убедиться, что при работе с гидравлическим уровнем ошибок не было — всё углы находятся на одной линии.

18. Застилаем основание плёнкой и прикрепляем её степлером к опалубке.

19. Достаём привезённую ранее композитную стеклопластиковую арматуру от компании Alien Technologies — http://alientechnologies.ru/. Всего у нас 2 километра арматуры диаметром 8 мм. в рулонах по 100 метров.

Стоимость 1 метра арматуры — чуть меньше 20 рублей, итого вся арматура стоила 39 180 рублей. Это дешевле, чем классическая стальная арматура.

20. Вооружаемся болторезом и начинаем резать прутки. У нас пространственное армирование в два слоя с шагом 19 сантиметров. Для этого нам нужно 55 прутков длиной 8,44 м и 45 прутков длиной 10,59 м.

21. Разматывать рулоны надо аккуратно, арматура очень упругая и моментально пытается распрямиться.

22. Для связывания арматуры используем пластиковые хомуты. Для тех, кто не в теме — узлы связывающие арматуру в монолитных конструкциях не несут никакой нагрузки, соединения фиксируются только для того, чтобы придать форму на момент заливки бетоном.

Несложная математика показывает, что 45х55=2475 узлов только в одном уровне сетки. Будем вязать хомуты в шахматном порядке, но угловые завяжем все. Стоимость 1 хомута примерно 1 рубль. Итого, на первый уровень нам потребовалось 1300 хомутов.

23. До того, как положить арматуру на место, стоит взять линейку и разметить на нескольких прутках шаг сетки.

24. Как видите, арматура на пролётах по 10 метров немного изгибается, а эти метки позволят быстро и точно завязать контрольные точки сетки.

25. Пошёл дождь, на полиэтиленовой пленке образовались лужи, но надо работать.

26. Вязать арматуру очень тяжело. Во-первых, приходится работать согнувшись, в то время как в колени больно впивается арматура, во-вторых, объём работы на первый взгляд пугает, пачки с хомутами заканчиваются одна за другой, спина не разгибается, и конца и края ещё не видно.

27. Но в результате за 2 дня я осилил завязать 1300 узлов сетки нижнего уровня. Теперь нужно связать сетку для верхнего уровня и поднять оба уровня на специальных проставках. Только после этого можно привозить бетон.

Для обоснования отказа от Металлической арматуры привожу информацию о Стеклопластиковой арматуре:

Дачное строительство: Стеклопластиковая арматура

При строительстве загородного дома своими руками я решил по максимуму использовать инновационные технологии. Начиная от композитной арматуры и заканчивая тепловыми насосами.

Напомню, я строю компактный энергоэффективный дом для круглогодичного использования. Это будет одноэтажный дом с плоской крышей на монолитной фундаментной плите площадью около 80 квадратных метров (проект покажу завтра).

За композитной стеклопластиковой арматурой (АКП-СП) я отправился в Санкт-Петербург, в компанию Alien Technologies — href=»http://alientechnologies.ru/. Это один из ведущих российских производителей композитной арматуры, который максимально подробно заявляет обо всех её характеристиках.

Следует понимать, что на текущий момент на стеклопластиковую арматуру нет ГОСТа, а есть только ТУ и заключения по результатам испытаний. В СНиПе же присутствует только формулировка «допускающая применение композитной арматуры», без упоминания её характеристик.

В реальности композитная арматура превосходит традиционную стальную арматуру по всем характеристикам, кроме модуля упругости (http://alientechnologies.ru/production/armatura/armatura-properties.php).

Это означает, что для применения в плитах перекрытий нужно проводить дополнительные расчёты запаса прочности, но при заливке фундамента можно использовать параметры равнопрочностной замены, но не забыть про усиление плиты под несущими стенами.

Таким образом, например, стальная арматура А-III (А400) диаметром 12 мм. может быть заменена на равнопрочностную стеклопластиковую толщиной 8 мм.

Учитывая особенности грунтов (сплошная глина + насыпной грунт), монолитная плита является самым правильным типом фундамента для дома из газобетонных блоков. Внешние габариты дома 10,5 х 8,5 метров. Для двухслойного армирования фундаментной плиты с шагом 20 см мне понадобится 2 километра арматуры.

2. Как можно видеть, 2 километра арматуры относительно легко (больше скорее всего уже не влезет) поместились в Скаут. Здесь 20 рулонов по 100 метров в каждом. Вес каждого рулона около 8 килограмм.

Единственный нюанс заключается в небольшом количестве стеклянной пыли, поэтому брать арматуру следует только в перчатках.

3. Преимущества композитной арматуры очевидны. Во-первых, это удобство самостоятельной доставки вследствие малых габаритов и веса (в 10 раз легче стальной).

Во-вторых, отсутствие отходов при вязке (стальная арматура идёт стандартной длиной 11,7 метров, следовательно будет много обрезков или перерасход при вязке внахлест). Ну и с ней долго быть легче работать (её можно перекусить болторезом, а не резать «болгаркой»).

А пока плавно переходим к земляным работам и подготовке участка к строительству.

4. Для этих целей я решил взять на тест-драйв экскаватор-погрузчик John Deere 325J. Задача с его помощью перераспределить грунт, разровнять привезённую глину и песок, разровнять дороги и прокопать траншеи для дренажа и септика.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…