Лестница на веранду высотой примерно 3,2 м. и шириной 1,5 м.
Лестница на веранду будет весьма крупной с наклоном 45 градусов, поэтому придётся её делать с использованием каркаса, чтобы обеспечить её устойчивость и её надёжность.
При высоте лестницы 3,2 метра и угле наклона лестницы 45-ть градусов длина лестницы составит 4,53 метра, что заставляет меня отказаться от более простого варианта создания лестницы на косоурах, заключающегося в креплении ступеней лестницы к трём толстым наклонным доскам, в которых сделаны треугольные вырезы.
Лестницы на косоурах с промежуточной площадкой всё-таки буду делать: одна лестница на косоурах будет вести из мастерской Нулевого этажа на первый этаж дома-бани, а вторая — с первого этажа на второй. Причём первое время придётся попадать на первый этаж сначала по приставной лестнице, а затем — из мастерской.
Важной проблемой при изготовлении лестниц является выбор материала. Лучшим материалом для лестниц является дуб, затем ясень, потом бук и напоследок сосна. Считается, что Ясень идеально подходит для изготовления лестниц. Подумываю о том, чтобы ступени всё-таки изготовить из Ясеня.
Учитывая дороговизну пиломатериалов из дуба, ясеня и бука, придётся использовать сосновые. Вот особенности сосновых пиломатериалов:
Сосна — самый доступный материал, имеющий свои достоинства и недостатки.
Достоинства: Недостатки:
- цена
- распространенность
- относительная легкость в обработке
- возможность тонирования
- наличие смолы, в результате чего тонировка ложится не очень ровно
- невысокая твердость древесины (ступени быстро изнашиваются)
- неоднородность древесины по плотности и структуре
Цвет: от светло-розового, до желто-бурого, со временем темнеет неравномерно.
Кроме того, возможно выделение смолы в виде потёков.
Каркас лестницы будет изготовлен из брусьев сечением 100*100 мм. Сначала будет изготовлена прямоугольная рама примерным размером 1500*4200 мм., рама будет уложена на 14-ть бетонных плитах размером 500*500*50 мм. Попарное крепление всех брусьев будет проводиться плоскими металлическими пластинами с шипами.
Сначала рама будет отодвинута от стены на 900-т мм. Промежуток между
Затем будут установлены вертикальные брусья, а между верхними концами вертикальных брусьев будут вставлены горизонтальные брусья длиной 1300-та и 800-т мм., причём горизонтальные брусья будут опираться на широкие металлические уголки.
Промежуток между ближними к стене вертикальными брусьями зашью горизонтальными досками с выборкой четверти, после этого сдвину конструкцию вплотную к стене.
После этого зашью досками крыльцо, то есть верхнюю горизонтальную площадку.
Потом тщательно замеряю расстояния между краями крыльца и краями рамы, чтобы чётко по размеру вырезать наклонные брусья и закрепить их.
Зная верхнюю длину наклонных брусьев, определю потребное число ступеней и размечу горизонтали установки ступеней.
Особенностью конструкции, которую собираюсь создать, является то, что ступени будут прикреплены к горизонтальным брусьям сечением 40*100 мм., перпендикулярным стене дома-бани и прикреплённым к наклонному и вертикальному брусьям каркаса.
Толщина ступеней составит 50-т мм., а жёсткость лестницы будет обеспечена тем, что каждая пара ступеней будет крепиться к доске, называемой подступенок, сечением 40-к мм., связывающей пару ступеней в жёсткую конструкцию, исключающую прогиб ступеней.
Разница уровней H соседних ступеней составит примерно 300-та мм., а глубина каждой ступени G — тоже примерно 300-та мм. Окончательный выбор параметров H и G произведу после создания каркаса.
Лестница будет выводить на крыльцо размером 1500*1000 мм., причём уровень крыльца будет совпадать с уровнем пола веранды.
Изготовлю нижнюю ступень и прикреплю к ней 5-ью шурупами подступенок, затем прикреплю шурупами нижнюю ступень к раме так, чтобы она выступала на один сантиметр.
Вровень с верхним краем подступенка прикреплю к наклонным и вертикальным брусьям каркаса горизонтальные брусья сечением 40*100 мм., которые будут опорой следующей ступени. Установлю и закреплю 2-ю ступень, затем 3-ю, 4-ю и так далее.
Важно следить за подходящим выступанием ступеней, чтобы в дальнейшем вставлять подступенки между ступенями и крепить их к ступеням вертикальными шурупами.
Но лучше сразу крепить подступенки к ступеням, затем устанавливать и крепить ступени, потом по верхним краям подступенков устанавливать и крепить горизонтальные брусья сечением 40*100 мм.
Перила с каждой стороны такой высокой лестницы и крыльца совершенно обязательны. Их можно, наверное, прикрепить к вертикальным покупным балясинам. Это, по моему мнению, изящный, но излишне дорогой вариант, отличающийся к тому же недостаточной крепостью перил. Поэтому балясины напрочь отвергаю.
Продумывал разные варианты крепления перил, начиная с простейших и самых дешёвых. Результат раздумий таков:
1. Вертикальные брусья каркаса должны быть выведены на два метра над крыльцом, на верхних концах брусьев должна быть сделана наклонная крыша и покрыта листом оцинкованного металла с загибом вверх нижнего и боковых краёв, чтобы дождевая вода стекала не за шиворот, а через дюймовый шланг вбок в бочку для дальнейшего полива растений в Зимнем саду.
2. Перила крыльца нужно сделать из доски сечением 150*40 мм., вставив её в горизонтальные пазы глубиной 15-ть мм., сделанные в вертикальных брусьях на уровне ста см. от уровня пола крыльца. Крепление каждого конца этих перил можно сделать шурупами, вворачиваемыми вкосую снизу вверх и впотай.
3. Левый прямоугольник каркаса нужно зашивать досками с выборкой четверти, причём верхние края этих досок должны входить нижний паз перил крыльца. Паз легко сделать, используя Фрезер. Наглухо скрепить эти доски с перилами крыльца можно с помощью бруска 40*40 мм. и шурупов подходщих размеров.
4. Правый прямоугольник каркаса тоже нужно аналогично зашивать досками с выборкой четверти, но значительно более короткими, прикрепляя нижние концы досок к горизонтальному брусу дверного проёма.
5. Имеет смысл вставить в правый прямоугольник каркаса дверь, чтобы использовать пространство под лестницей для хранения огородного инструмента и многого другого, сделав под лестницей полки из досок, используя уже установленные горизонтальные бруски сечением 40*100 мм.
6. Боковые треугольники тоже следует зашить досками с выборкой четверти, но так, чтобы верхние края досок с запасом возвышались над ступенями. Затем к верхним краям досок крепим горизонтальными шурупами брусок сечением 40*40 мм, а к этому бруску покупные изящные перила или изготовленные самостоятельно из бруска сечением 40*80 мм.
Считается, что обработку лаками и красками всех материалов лучше вести до установки и закрепления, но это может сильно затянуть процесс изготовления лестницы, поэтому я буду проводить обработку после изготовления лестницы.
Вот рекомендации специалиста:
Тонировать лестницу в какой-либо цвет вы планируете материалами типа «пинотекс» — подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений.
Они токсичны и не добавят здоровья вам и вашим близким при использовании их в качестве морилки.
Морилки и лаки для покрытия лестниц лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета. Например, алкидно — уретановые.
Покрывать лестницу морилкой и лаком вы хотите после её установки — качество такого покрытия будет удовлетворять вас только в случае использования лестницы исключительно как функционального предмета.
Если же вы, по значимости в интерьере, ставите лестницу хотя бы на уровень мебели — производите операции по окрашиванию до сборки, в изолированном от пыли помещении и с использованием окрасочного оборудования.
Можно — поручить специалисту, который, как минимум, имеет опыт окраски автомобилей.
Кроме вышеперечисленного, имейте в виду, что при окраске лестницы на месте, вы неминуемо покрасите ещё что-нибудь, к лестнице не относящееся. Наиболее заметно это будет при использовании краскораспылителя.
Я предпочитаю покрывать пиломатериалы матовым яхтным лаком в два слоя, используя кисти. А ступени покрою тремя слоями. Если ступени после нанесения яхтного лака будут скользкими, можно третий слой сразу после нанесения посыпать сахарным песком — после высыхания лака сахар вымывается водой, а поверхность становится шершавой. Так я обрабатывал верхнюю поверхность виндсёрфера.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…