Пейзажная фотография — самый интересный вид фотографии.

Пейзажная фотография многообразна и неисчерпаема, просто нужно умудряться находить интересные композиции и выхватывать их из окружающего пространства.

Пейзажная фотография: 22 ошибки начинающих

Сегодня мы рассмотрим такой жанр как пейзажная фотография. Если Вы серьёзно увлекаетесь фотосъёмкой природы, Вам не понадобится много времени, чтобы осознать основную сложность этого хобби.

Далеко не каждый пейзаж, который Вам понравился, легко превратить в красивую фотографию. Когда мы приезжаем в новое для нас место, то запахи, тепло или холод в воздухе и наши собственные эмоции объединяются. И производят общее впечатление от увиденного.

Наша  задача состоит в том, чтобы перевести этот эффект в фотографию и передать его зрителям.

Для того чтобы это получилось, каждая пейзажная фотография должна быть заранее тщательно продумана. Есть несколько ошибок, которые часто допускают многие начинающие фотографы пейзажисты. О них мы и поговорим далее.

Содержание:

• Заваленный горизонт
• Всё в центре
• Съёмка с уровня глаз
• Нет главного объекта
• Загромождённый фон
• Недостаток перспективы
• Недостаток пространства
• Пустое небо
• Плохой свет
• Пересвеченное небо
• Слишком длинная выдержка
• Съёмка с рук, когда необходим штатив
• Неправильная техника держания камеры
• Открытая диафрагма
• Неправильная фокусировка
• Ручная фокусировка
• Автоматическая фокусировка
• Использование неправильного режима фокусировки
• Грязные линзы
• Низкое качество объектива
• Отказ от обработки фотографий
• Отсутствие самоанализа

Заваленный горизонт

На большинстве пейзажных фотографий будет виден горизонт. Когда линия, разделяющая небо и землю, не горизонтальна, вся картинка выглядит неестественно.  Конечно, у этого правила бывают исключения.

Но чтобы нарушать правила, необходимо сначала научиться их соблюдать. Есть несколько способов убедиться в правильности выравнивания линии горизонта.

Сетка наложения. На большинстве зеркалок (и некоторых компактных камерах) Вы можете заметить так называемую сетку наложения. Совместите Ваш горизонт с одной из этих линий.

Электронный горизонт. Более новые камеры часто имеют встроенный электронный уровень. При включении он будет измерять положение камеры в пространстве и сообщать Вам, когда она расположена горизонтально или с нарушением.

Уровень с пузырьком. Ко многим штативам прикреплен пузырьковый уровень. Если у Вас нет встроенного в Ваше снаряжение, Вы можете приобрести тот, который крепится на горячий башмак камеры. Этот уровень работает по тому же принципу что и строительный. Он поможет Вам выравнять камеру.

Постобработка. Представим, что Вы все-таки допустили ошибку. Программное обеспечение для редактирования фотографий имеет инструмент «выпрямления», который позволяет нарисовать линию, обводящую горизонт. Используя это, программа автоматически обрежет изображение под углом так, что линия горизонта станет идеально горизонтальной.

Всё в центре

Начинающие фотографы имеют тенденцию располагать горизонт посередине изображения, разрезая фотографию пополам. В некоторых ситуациях это нормально, но по большей части композиция более интересна, когда горизонт находится либо в верхней трети или в нижней трети. А не в середине.

Точно также размещение Вашего основного объекта прямо посередине не так интересно, как если бы он находился не в центре. Нарушить это правило можно, когда  абсолютно симметричная композиция.

Съёмка с уровня глаз

Большинство людей фотографируют из положения стоя. На уровне глаз, создавая фотографии, которые выглядят вполне ожидаемо. Чтобы получить более интересную композицию, попробуйте взобраться на что-нибудь или приблизиться к земле, чтобы достичь другой точки зрения.

Нет главного объекта

Небеса и горы прекрасны, но картинка не может быть фоновой. Ваша фотография нуждается в фокусе на определенном объекте, чтобы удерживать интерес зрителя. Это может быть что угодно — красивое дерево, лодка, пирс, бревно. Ни одна пейзажная фотография не обходится без главного объекта.

Загроможденный фон

Обратите внимание на то, что стоит за Вашим объектом съёмки. В случае, когда элементы фона не добавляются в композицию, удалите их. Насколько это возможно. Старайтесь, чтобы у Вас было разделение между каждым элементом композиции и не позволяйте им визуально смешиваться друг с другом.

Недостаток перспективы

Несмотря на то, что фотография представляет собой двухмерное изображение, правильная ландшафтная композиция создает иллюзию глубины. Когда Вы делаете свой снимок, попробуйте заполнить кадр на переднем, среднем и заднем планах.

Недостаток пространства

Обратите внимание на края Вашего кадра и убедитесь, что Ваши объекты съёмки не обрезаются. Всегда оставляйте немного пространства по краям изображения.

Пустое небо

Только фотографы могут жаловаться на погоду с ясным небом. Всё потому что облака всегда улучшают сцену, а плохая погода помогает делать самые впечатляющие и атмосферные фотографии.

Допустим, Вы снимаете при чистом небе. Тогда кадрируйте снимок так, чтобы небо занимало меньше места в кадре.

Плохой свет

Нет такого типа естественного света, который по своей природе плох. Но есть фотографии, которые плохо освещены. Понимание того, как максимально использовать каждый тип освещения, поможет Вам сделать хорошие снимки при любом типе освещения. Тщательно продумайте условия по свету, прежде чем начать фотосъёмку. В ситуациях когда нет Солнца, поместите его сбоку кадра. Такой приём поможет использовать тени и текстуры, созданные боковым светом.

Читайте: Моя первая зеркалка или как понять основы — https://w.cscore.ru/link80/disc33

Когда Солнце находится перед объективом, Ваша сцена будет с контровой подсветкой. Вы можете сделать несколько драматических силуэтов. Если Солнце позади Вас, сфотографировать сцену будет сложнее, потому что прямой свет сделает сцену плоской. Подумайте об изменении направления или сфотографируйте объекты, которые находятся в тени. В ситуации, когда Солнца нет, а небо белое, используйте мягкие условия освещения для съёмки крупным планом.

Пересвеченное небо

В сценах пейзажной фотографии очень часто небо заметно ярче Вашего переднего плана. Когда Вы делаете снимок, камера рассчитывает экспозицию на основе всей сцены. Поэтому часто небо получается совершенно белым. Эта проблема не может быть исправлена при постобработке, поскольку белые пиксели не содержат данных.

Чтобы избежать такой проблемы, включите в настройках камеры показывать пересветы. На дисплее в таких случаях появятся пятна, которые будут мигать при просмотре изображения, показывая участки фото на которых пересвет. Допустим, Вы зафиксировали пересвет. Тогда используйте компенсацию экспозиции, чтобы немного уменьшить количество попадаемого на матрицу камеры света.

Когда Вы сталкиваетесь с ярким небом и тёмным передним планом, попробуйте использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию. Эти фильтры тёмные сверху и прозрачные снизу. Вы помещаете его перед своей линзой, чтобы затемнить верхнюю половину изображения и выровнять экспозицию.

Слишком длинная выдержка

Пожалуй самая главная причина не резких фотографий. Вы можете быть уверены что способны удерживать себя неподвижно в течение полусекунды. Уверяю Вас, в мире очень мало людей, которые могут это сделать. Когда Вы держите камеру в руках, чтобы избежать смаза, вызванного дрожанием камеры, Ваша выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния Вашего объектива.

Читайте также: Пять способов улучшить ваши фотографии — http://linkphoto.ru/5-sposobov-uluchshit-vashi-fotografii/

Если Вы используете 60-миллиметровый объектив, Ваша экспозиция должна быть 1/60 секунды или быстрее. Для объектива 200 мм используйте не менее 1/200 секунды и так далее. Тряска камеры увеличивается при увеличении длины телеобъектива, поэтому объективы с более широким углом обзора гораздо меньше страдают от этого.

Некоторые объективы и камеры имеют встроенную технологию стабилизации изображения. Особенно с большим фокусным расстоянием. Стабилизация изображения обычно позволяет снизить минимальную выдержку примерно на три ступени. Это значит, что 60-миллиметровый объектив сможет работать на выдержке всего лишь 1/8 секунды без дрожания камеры.

В дополнение к этому практическому правилу важно знать собственную минимальную выдержку затвора. Мы все немного дрожим. Некоторые больше других. Поэтому хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для Вас проблемой.

Попробуйте выполнить упражнение, чтобы выяснить это: переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте ту же фотографию с 1/500 секунды и продолжайте двигаться все медленнее и медленнее. Вернитесь к своему компьютеру, посмотрите на свои изображения и зафиксируйте, когда Вы начнете замечать размытие. Лично я не опускаюсь ниже 1/125-й секунды, если держу камеру в руках.

Съёмка с рук, когда необходим штатив

Бывают ситуации, когда Вы не можете использовать более короткую выдержку (из-за плохой освещенности) или не хотите использовать короткую выдержку (потому что целенаправленно пытаетесь размыть что-то в кадре), Вам необходимо установить камеру на штатив или монопод.

Неправильная техника держания камеры

Для достижения максимальной устойчивости практикуйте официальное положение фотографа. Встаньте, слегка расставив ноги. Сделайте один шаг вперед, чтобы стабилизировать свое тело справа налево и сзади вперед.

Поддерживайте камеру левой рукой, удерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за ручку и аккуратно нажмите кнопку спуска затвора. Прижмите локти к груди. Используйте видоискатель, а не экран просмотра в реальном времени. Поскольку поднесение камеры к лицу также способствует удержанию её в устойчивом положении.

Некоторые фотографы заходят слишком далеко. Они прислушиваются к их дыханию и сердцебиению, стараясь сделать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость Вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идёт о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.

Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если Ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться. Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда Вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если Вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с чёткой фокусировкой. Когда Вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет чёткой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое Вы хотите создать. Но если Вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f).

Например, f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, Вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае Вам может понадобиться штатив.

Неправильная фокусировка

Даже если у Вас хороший объектив, позволяющий использовать небольшую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO, это не будет иметь большого значения в случае неспособности камеры фокусироваться на нужных объектах.

При использовании широкой диафрагмы, которая может создать малую глубину резкости — это превратится в проблему. Небольшой просчет в фокусе может полностью вывести объект из фокальной плоскости.

Часто фотографы оставляют свои камеры включенными в режиме автофокусировки АФ, который сам заставляет камеру выбирать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные камеры довольно хороши в этом.

Особенно если объект виден в кадре. Однако, с более сложными композициями камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том месте. Чтобы самостоятельно указать фокус, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокусировки.

Когда Вы смотрите в Ваш видоискатель, то должны увидеть массив маленьких точек или квадратов. Это Ваши точки фокусировки. И они показывают Вам, где в кадре камера может найти фокус.

В режиме одноточечной зоны фокусировки Вы можете использовать указатель направления камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке и только на этой точке.

Ручная фокусировка

Насколько хорошее у Вас зрение? В любом случае настоятельно рекомендуем Вам использовать автофокус. В наши дни камеры сложны и хорошо продуманы специалистами аж до мелочей. Поэтому позвольте им делать то, что у них хорошо получается.

Автоматическая фокусировка

Хотя я большой сторонник автофокуса, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка оказывается очень полезной. В случае, когда Ваша камера установлена на штатив, Вы используете широко открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости. Но необходимо убедиться, что главный объект в кадре — резкий.

Переключитесь на ручную фокусировку, а затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея. Увеличьте изображение в 5 или 10 раз. Это позволит Вам сделать тонкую настройку фокусировки.

Использование неправильного режима фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.

Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении. Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF.  Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.

Когда Вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации.

Грязные линзы

Если у Вас есть загрязнения на объективе — это повлияет на качество Ваших фотографий. Точно также, если Вы поставите дешевый пластиковый фильтр на объектив — это ухудшит качество изображения.

Всегда используете УФ-фильтр? Попробуйте сделать несколько снимков без него, чтобы оценить разницу и определить, не влияет ли качество Вашего УФ-фильтра на фотографии.

Низкое качество объектива

Когда дело доходит до размытых изображений, этот элемент является последним в списке. Новичкам чаще всего приходится винить объектив в своих не резких фотографиях. Но это редко является реальной причиной. Тем не менее качество линз имеет значение.

Качество объектива определяется материалами и конструкцией внутри него. Он обычно состоит из нескольких линз, точно выровненных для фокусировки, увеличения и коррекции оптических аберраций. Некоторые линзы просто резче чем другие. Другие линзы могут быть резкими в центре, но становятся размытыми по углам и краям.

По теме: Обработка фотографий из путешествия — https://w.cscore.ru/link80/disc235

Есть наоборот резкие на определенных диафрагмах, но слегка мылящие на других. Многие линзы вызывают цветную окантовку вокруг точек контраста (хроматические аберрации). Каждый объектив имеет уникальный характер, который может или не может быть полезен для работы, которую Вы делаете.

Также стоит отметить, что у каждого объектива есть определенная апертура, при которой он работает наилучшим образом. Обычно это в середине диапазона диафрагмы. Около f8 или f 11.

Для получения самого лучшего качества изображения используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В народе их называют фиксами. Не всегда удобно носить с собой два или три таких объектива, но их простая конструкция позволяет делать эти линзы кристально чистыми и резкими .

Отказ от обработки фотографий

Большинство новых фотографов задаются вопросом, должны ли они действительно обрабатывать свои снимки. Некоторые даже задаются вопросом, обманывает ли зрителя обработка изображений. Нет не обманывает. Объясню почему.

Единственная разница между сегодняшним днем и старыми фильмами состоит в том, что теперь работа по обработке фотографий принадлежит Вам, а не лаборанту. Фотографии всегда обрабатывались. Даже в пленочные времена.

Просто это делалось другим способом. Если Вы не обрабатываете их, это все равно, что смотреть на незаконченный негатив.

Читайте также: Основы фотосъёмки — http://linkphoto.ru/osnovy-fotosemki/

Вот несколько основных вещей, которые следует учитывать при обработке изображений:

• Баланс белого
• Контраст
• Насыщенность цвета
• Тени
• Резкость
• Яркость

Отсутствие самоанализа

Когда Вы только начинаете изучать фотографию, может быть сложно критиковать свою собственную работу и понимать, как её улучшить. В следующий раз после фотосессии проверьте свои изображения на наличие ошибок, описанных в данной статье.

Это поможет Вам развиваться дальше. Посмотрев заново на каждый из Ваших снимков критическим взглядом и подумав, как можно его улучшить, Вы гораздо быстрее выйдете на новый уровень фотографии.

Заключение

Пейзажная фотография — это очень увлекательное и прекрасное хобби, позволяющее не только отдохнуть от городской суеты, но также увековечить в виде изображений прекрасные места и порой неповторимые краски природы.

Поэтому фотографируйте как можно больше и лучше. Надеемся, наша статья хоть немного помогла Вам взглянуть на съёмку пейзажной фотографии с другой стороны.

!…

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…