Повышение плодородия почвы — важнейшая задача земледельца.
Повышение плодородия почвы возможно множеством способов: сидерированием, мульчированием, внесением биогумуса, …, но лучшим способом считаю повышение содержания в почве дождевых червей.
Профессор Анатолий Михайлович Игонин написал книгу «Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей».
В этой книге содержится столь много полезной информации, что у меня есть желание привести её полностью (чтобы иметь возможность многократно перечитать её для пользы дела), но мне пока что не удалось найти текст, доступный для копирования и оформления в качестве цитаты.
Вот адрес страницы https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FNBTfU3vq42f90UMLJf3iTnTncwiTC7RVxsakjVyTzHk%3D&name=A_M_Igonin_Chervi_v_pochve.djvu&page=1&c=587671cbd244
Поэтому привожу в своём изложении несколько выдержек из этой книги:
- Причиной истощения почв явилась политика бездумной химизации сельскохозяйственного производства.
- Дождевые черви, как оказалось, очень легко поддаются одомашниванию.
- Одомашненные черви — великолепные переработчики различных органикосодержащих отходов в превосходное экологически чистое гумусное удобрение для полей, непревзойдённое по своему качеству — «хлеб» для растений.
- Большинство червей, перенесенных из Бурта вермикомпостирования или ящиков Вермифабрики в почву Сада или Огорода, погибнет, так как они плохо переносят смену корма. Поэтому нужно стараться выманивать червей на новую порцию корма сбоку или сверху, а в почву переносить биогумус с коконами и молодыми червячками.
-
-
-
Основные особенности дождевых червей СТАРАТЕЛЬ:
Дождевые черви «Старатель» работают в гораздо большем диапазоне температур от +8 до +29°С.
Дождевые черви «Старатель» продолжают откладку коконов даже при температуре +8° — +10°С.
Дождевые черви «Старатель» отличаются усидчивостью в субстрате.
Один червь «Старатель» в год производит потомство в 1500 особей и 100 кг биогумуса. Из 1 тонны компоста получают в среднем 600 кг биогумуса и 10 – 15 кг червей.
Но самое важное отличие – дождевые черви «Старатель» сравнительно легко переключаются с одного типа корма на другой; они адаптированы к самому разному пищевому субстрату – навозу (коровьему, лошадиному и т. д.), кухонным отходам, осадкам сточных вод, прошлогодней листве, бумаге и т. п.
=====
- Черви способны не только перерабатывать органическое вещество, но и семена сорняков, которые находятся в навозе. В процессе вермикомпостирования семена проходят через организм червя и теряют свою всхожесть.
- На многих птицефермах стали применять кормление птиц дождевыми червями и разводить их с этой целью. По видимому, это начинание имеет серьезные хозяйственные перспективы. Следует только иметь в виду, что, прежде чем давать червей в корм птицам, необходимо проверять их на наличие в них сингамид.
- …!
Мой опыт разведения Кур-несушек убедил меня в том, что Куры больше всего любят поедать дождевых червей: будучи выпущены из куриного Загона, Куры всегда устремлялись к компостной куче, где добывали червей из биокомпоста, разбрасывая его ногами. Лишь насытившись червями, Куры переключаются на клевание кукурузы и ощипывание зелёной травы.
А теперь про Повышение плодородия почвы:
Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа
Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия
Содержание:
- Какую почву нужно улучшать?
- Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
- Гряды по Хольцеру
- Как изменить состав почвы
- Как сделать плодородную грядку своими руками
Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Какую почву нужно улучшать?
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить.
Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной.
В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени.
И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Сначала разметьте стационарные грядки: Вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.
Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю Вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.
Я знаю два способа кардинального Повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.
Гряды по Хольцеру
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах.
На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата.
Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта.
Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант.
Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
Как изменить состав почвы
В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля.
Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще.
Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается также с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы.
Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.
Как сделать плодородную грядку своими руками
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить.
Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором.
Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца.
Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.
На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало.
Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками.
Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно.
Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю Вас — сделают так замечательно, как Вам и не снилось.
Я предпочитаю поступать проще:
1. Для разрыхления почвы высеваю рожь — она подавляет все сорняки и корнями интенсивно разрыхляет почву. Со временем почвенные обитатели корни поедают, а каналы для воздуха и влаги остаются.
2. Покрываю поверхность почвы толстым слоем измельчённой мульчи трав из травосборника Райдера или Газонокосилки, причём ни в коем случае не закапываю мульчу в почву, ибо закапывание снижает эффективность мульчирования: мульча не только служит питанием почвенным обитателям, но и улучшает снабжение почвы влагой.
3. Моя древняя газонокосилка Makita PLM4100 имеет травосборник объёмом 55-ть литров — чтобы получить один кубометр мульчи трав, нужно заполнить травосборник примерно 20-ть раз (забить травосборник на 100 % проблематично и нерационально). Одного кубометра мульчи достаточно, чтобы покрыть слоем мульчи толщиной 10-ть см. 10-ть кв. м. почвы.
4. Если есть необходимость иметь сто кв. м. грядок Огорода, Теплиц и Парников, нужно заполнить травосборник примерно 200-ти раз — если не переутомляться, на это уйдёт примерно 40-к рабочих часов.
5. Причём вполне можно полностью исключить употребление лопаты: косим газонокосилкой и высыпаем на поверхность почвы мульчу из травосборника, стараясь сразу создать на грядках достаточно равномерный по толщине слой мульчи.
6. Почвенные обитатели достаточно быстро переработают слой мульчи на поверхности почвы и обеспечат питанием растения, которые будут высажены на этот окультуренный участочек почвы.
7. Если не терпится, можно под мульчу высадить семена культурных растений и попробовать получить хоть какой-то урожай, но лучше посадить Сидераты и дать им возможность окультурить почву, а уж потом выращивать культурные растения.
8. Нужно стараться использовать Правильную мульчу, то есть смесь травы и листьев в соотношении 50:50.
9. Чтобы не возиться с закапыванием семян растений в почву, я рассыпаю их по поверхности почвы, а потом покрываю тонким слоем мульчи трав — это позволяет уберечь семена от птиц.
10. Я не отрицаю пользу Хольцеровских гряд, но тратить на их создание время и силы в первые годы освоения участка экопарка считаю нерациональным. Со временем собираюсь создать Лабиринт гряд.
11. Широкое использование навоза коров, лошадей и тем более свиней лично я отвергаю: нет никакого желания закупать и развозить по участку тонны говна — пусть этим занимаются энтузиасты создания так называемых «тёплых» грядок.
Зачем пропускать траву через желудок коров, лошадей, коз, овец, свиней и т. д., если аэробные бактерии, грибы и дождевые черви справляются с этим качественнее и быстрее?!
12. Имеет смысл различать естественное и искусственное плодородие почв. Всегда можно искусственно поднять плодородие почвы там, где хочется получить высокий урожай — например, на грядках огорода. Но для этого надо иметь возможность добывать органику и разбрасывать её там, где нужно поднять плодородие почвы.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…
