Яблони — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые, дающие  шаровидные сладкие или кисло-сладкие плоды.

Яблони в своём роду насчитывают 36-ть видов.

Яблони всех видов являются хорошими медоносами.

Деревья яблони имеют развесистую крону и высоту от 2,5-й до 15-ти метров.

Ветви яблони — укороченные плодоносящие, на которых закладываются цветочные почки, и удлинённые ростовые.

Листья яблони — черешковые, голые или опушённые.

Цветки яблони — белые, розовые или красные, собраны в полузонтики или щитки.

Плоды яблони — шаровидные, красного, зелёного или жёлтого цвета, их размер  зависит от вида и сорта, он может составлять до 15-ти см в диаметре.

Созревание яблони. По cрокам созревания различают летние, осенние и зимние сорта, причём более поздние сорта обладают обычно лучшей лёжкостью.

Плоды яблони содержат многие органические кислоты, сахара, витамины  А, В1, С, каротин,  микроэлементы, макроэлементы, эфирное масло и другие вещества.

Плоды яблони можно употреблять и в свежем виде, и в виде сухофруктов. Из них можно изготавливать соки, компоты, варенья, кисели, вина, сидры.

На территории СНГ  произрастает более 10-ти видов яблонь. В мире выведено более 7500-т сортов яблонь.

Как и в каждом нормальном российском саду, в саду экопарка обязательно посажу множество яблонь разных сортов.

Начну с посадки нескольких яблонь зимостойких сортов Антоновка, Белый налив, Медуница, Народное, Подарок Графскому и Россиянка (по две — три — четыре яблони каждого сорта).

Сорта Медуница, Народное и Россиянка выведены учеником И. В. Мичурина профессором Сергеем Ивановичем Исаевым. Сохранением и размножением сортов яблонь, выведенных С. И. Исаевым, занимается его дочь — профессор Ирина  Сергеевна Исаева. Большинство этих сортов хорошо описаны на сайте sadisibiri.ru и на авторском сайте Ирины Сергеевны Исаевой ( http://www.plodosad.ru ).

Кроме того, хорошие описания многих сортов яблонь можно найти на сайте расположенного в Орловской области Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур (ФГБНУ ВНИИСПК) — http://www.vniispk.ru/index.php

Сажать яблони буду в углах квадрата 7*7 метра, хотя и считаю, что рациональнее     (в смысле более рационального использования почвы) сажать в углах треугольника 7*7 метра. Просто мне кажется, что при квадратном способе посадки будет проще обрабатывать междурядья. Покумекаю ещё на эту тему, смоделирую на варианте плана сада и приму окончательное решение. Результаты сообщу позднее.

Для каждой яблони сформирую треугольную грядку 80*20 см. длиной два метра. Яблони буду высаживать вечером на вершинах треугольных грядок по их центру и привязывать их двумя «восьмёрками» шпагатом к двум 2-хметровым кольям, предварительно вбитым в грядку на 50-т см. вглубь и в 10-ти см. от вершины с южной и северной сторон.

На вершине грядки буду выкапывать ямку по размерам корневой системы саженца яблони, помещать в ямку саженец так, чтобы корневая шейка находилась на уровне вершины грядки, расправлять корни и засыпать их плодородной землёй, аккуратно уплотняя почву кончиками пальцев под корнями, чтобы они меньше  были потревожены при оседании почвы. Под каждый саженец вылью по две лейки воды, подогретой Солнцем. Для предохранения грядки от высыхания замульчирую  северный и южный склоны грядки слоем из 10-ти см смеси мульчи травы, листьев из леса и опилок.

Привязывание к двум кольям не даст стволу саженца сильно раскачиваться от ветра и обеспечит лучшую приживаемость саженца.

Для повышения плодородия почвы раз в неделю буду поливать грядку  0,1 % (1:1000) раствором вермичая. Также раз в неделю буду проводить внекорневую подкормку саженцев путём их опрыскивания 10-ти % (1:10) раствором вермичая.

Когда появятся в лесу грибы, внесу под каждый саженец споры съедобных грибов, чтобы обеспечить их микоризой, ибо она улучшает корневое питание растений в 15-ть раз. Но, скорее всего, для образования микоризы буду использовать препарат Микоплант.

По мере возможности и желания постепенно сформирую вокруг каждого саженца кольцевую насыпь радиусом два метра и высотой 15-20 см., а всю поверхность почвы покрою правильной мульчой.

Так как чесноком хорошо окружать фруктовые деревья для  защиты их от сверлильщиков, буду высаживать чеснок на краю приствольного круга.

Осенью побелю стволы яблонь белой водно-эмульсионной краской, чтобы их не грызли зайцы и мыши.

Для увеличения числа яблонь в саду буду выращивать сильнорослые подвои из семян и делать на них прививки.

На этой странице постепенно буду выкладывать информацию по каждому посаженному дереву: № (№-№) дерева, сорт, дата и способ посадки (яма, треугольная грядка (ТГ) или холмик), высота через каждый год, год начала плодоношения, формирование кроны, обрезка лишних ветвей, урожайность, качество плодов и т. д., и т. п. Двойной номер в скобках означает ряд и место в ряду, что делается для того, чтобы всегда можно было чётко выяснить что и где посажено. Это особенно важно будет при посадках кустарников множества сортов.

А. Плоды Медуницы созревают в конце лета, а первые яблоки появляются на 4-5-й год жизни дерева.

Б. Плоды яблони сорта Народное созревают в конце августа, первые яблоки появляются на 2-3-й год жизни дерева, в холодильнике и в погребе хранятся 140-к дней.

В. Плоды яблони сорта Россиянка созревают под зиму, деревья плодоносят каждый год, плоды хранятся до весны, а первые яблоки появляются на 1-2-й год после посадки. Яблоки созревают через месяц после снятия с дерева и хранятся в холодильнике и в погребе до марта-апреля. К достоинствам сорта относятся высокая зимостойкость, хорошая урожайность, устойчивость к парше, хорошая лежкоспособность, а также высокое содержание аскорбиновой кислоты в плодах.

1 (1-1). Яблоня Медуница. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

2 (1-2). Яблоня Медуница. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

3 (2-1). Яблоня Медуница. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

4 (2-2). Яблоня Медуница. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

5 (1-3). Яблоня Народная. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

6 (1-4). Яблоня Народная. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

7 (2-3). Яблоня Народная. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

8 (2-4). Яблоня Народная. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

9 (1-5). Яблоня Росиянка. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

10 (1-6). Яблоня Россиянка. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

11 (2-5). Яблоня Россиянка. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

12 (2-6). Яблоня Россиянка. Посажена на холмик …04.14 Высота .. см.

Обычно яблони плодоносят не каждый год, а через два года, то есть получается «то густо, то пусто», что весьма неприятно. Можно ли вынудить яблони плодоносить каждый год? Вот подробнейший ответ:

Ежегодные урожаи — мечта всех садоводов. На практике, к сожалению, наблюдается периодичность плодоношения, особенно у яблони.

В урожайные годы дереву просто не хватает питательных веществ, а в отдельные годы и воды для закладки плодовых почек следующего года. Следовательно, подкормками, поливами и обрезкой растений периодичность можно сгладить.

Но существует и еще один способ, хотя и трудоемкий, но очень простой и оригинальный. Когда я узнал об этом способе, у меня на участке были периодично плодоносящие яблони и груши. В год буйного цветения их оборвал цветки с половины кроны деревьев.

Сделал это в несколько приемов, по мере раскрывания цветков. И теперь плодоносит ежегодно то одна, то другая половина дерева.

А как же урожай? Не беспокойтесь, урожай не только не меньше, а даже больше, к тому же размер и качество плодов заметно выше. Объясню на примере. Допустим, ваша яблоня давала через год 1000 плодов массой 100 г.

Таким образом, за два года с нее получили по 100 кг, по 50 кг в год. После того, как вы оборвете половину цветков, на яблоне должно остаться 500 плодов, но так как общее количество уменьшилось, завязываемость улучшается и остаётся уже не 500, а 600 плодов.

Масса каждого плода также увеличивается, ведь на дереве их меньше. Она будет где-то 120 г. Таким образом, можно надеяться, что урожай станет 72 кг, что почти в полтора раза выше исходного варианта.

Несмотря на кажущуюся простоту, способ этот, конечно, трудоемок. Но зато на 8—10 лет (а иногда и больше) вы избавитесь от периодичности плодоношения, одновременно увеличивая урожай, размер плодов и улучшая их качество. Лишь бы «не вмешались» мороз, засуха, град, буря и т. п.

Гаенко Александр Николаевич («Приусадебное хозяйство», 1993, № 1)

Вот описание ещё одного способа добиться ежегодного плодоношения яблонь:

Интересно, что “общественные” яблони, посаженные в парках и вблизи школ, плодоносят ежегодно. Помогают им в этом деле местные ребятишки, обрывая яблочки недозрелыми. У дерева экономятся силы на закладку плодовых почек.

Почти так же поступил со своей яблонькой и я. Внизу дерева оборвал весь цвет, зато верх оставил нетронутым. А когда подошло время, притащил садовую лесенку для сбора спелых плодов.

На следующий год лесенка уже не понадобилась. Потому что зацвел и разродился яблоками отдохнувший “низ”.

С тех пор урожай я собирал ежегодно — то вверху, то внизу. Так как яблоня “выкладывалась” лишь наполовину, плоды на ней стали более крупными и сочными.

Но однажды, после суровой зимы, яблоня не зацвела вовсе. Плодовые почки были жестоко убиты. После этого дерево “вернулось к прежним привычкам”, снова стало давать урожай через год.

Пришлось задуматься об уничтожении цвета на яблоне в следующем после отдыха году. В литературе пишут — опрыскивать сад в период цветения нельзя! А почему, собственно, нельзя?

Причин тут несколько. При обработке дерева погибают цветы, урожая в этом году не получишь. Но ведь именно это мне и нужно! Я как раз и хотел поубивать цветковые почки, чтобы облегчить яблоне ее долю.

Пишут еще, что “от химии” могут пострадать пчелы. По этой причине я опрыскивал вечером, когда пчелы “не пасутся”, а отдыхают от дневных трудов…

Первое опрыскивание я провел весной, во время бурного цветения. Половину кроны обработал раствором карбамида: спичечный коробок на 10 л воды. На следующий год обрызганные “половинки” кое-где распустили цвет. При очередном обильном цветении я повторил обработку. Но теперь положил на ведро воды не один, а два спичечных коробка карбамида. Погода была ветреной, и большая часть раствора угодила не на ту половину дерева, которую я хотел обработать. Поэтому думал, что останусь совсем без яблок.

Но я ошибся. Ведь не все цветы на дереве распускаются одновременно. Некоторые из них я сжег раствором, а другие благополучно отцвели, одарив меня крупными и сочными плодами. При этом дерево не было измотано, и на следующий год снова заложило плодовые почки. Таким образом, я заставил “упрямиц” плодоносить ежегодно.

Нужно помнить, что сорта яблонь, плодоносящие через год, склонны перегружать себя урожаем, превращая весь цвет в плоды. Если зима выдалась морозной, и цветковые почки погибли от холодов, урожая в этом сезоне вы не получите. Зато на следующий год отдохнувшее дерево зацветет чересчур обильно. И яблок вы соберете много. Но вот какого размера, какого качества?

Именно в такие годы и следует помочь яблоне избавиться от лишнего бремени. А заодно — и подкрепить дерево азотом. Мочевина, которую содержит карбамид — хорошая азотная “подпитка”. Листьям она полезна.

Имеет смысл существенно снижать высоту старых деревьев:

В конце мая 2017-го года отсутствовали листья на нашей лучшей яблоне. Возник вопрос: «Как оживить яблоню?»

Как восстановить или обновить пострадавшую зимой яблоню или грушу (Если дерево погибло)

06.09.2011

Причины гибели плодового дерева могут быть самые разные, однако чаще всего – это поражение сильными морозами. Но какова бы ни была причина – не спешите его корчевать, даже если все почки и ветви мертвы.

Возможно, что жив камбий ствола, и из спящих почек на нем не в этот, так в следующий год пойдут новые, замещающие побеги. Только после этого срока будет ясно, что засохло, и по какое место необходимо удалить мертвые ткани. При живой и мощной корневой системе даже сильно пострадавшее дерево может восстановиться за несколько лет. Причем гораздо быстрее, чем вырастет и начнет плодоносить вновь посаженное растение. Если погиб весь ствол – все равно не спешите. Обычно он гибнет по уровень снегового покрова, место прививки же располагается много ниже, а значит, сорт, вероятно, сохранился. Из спящих почек пойдут многочисленные побеги. Опять-таки не спешите убирать «лишние», даже если они идут от подвоя. Первые несколько лет пусть растут все. Дереву в это время остро не хватает ассимилятов, поэтому ценен каждый лист. Ненужные побеги вы обязательно уберете потом, но года через 3-4, когда сформируются главный ствол и крона. Следует только в середине лета слегка прищипывать кончики побегов подвоя, чтобы они не перегоняли культурные, из которых вы потом будете выбирать и формировать новый ствол.

И в том случае, если погиб весь культурный ствол, и от корневой шейки пошли дикие побеги подвоя, все равно не спешите. Спилив его к осени второго года, не раньше, – оставьте их расти. Через несколько лет, когда выявится новый главный ствол, а иногда, в зависимости от породы, их формы, размещения и других факторов, даже два – три, вы привьете его (или их) в штамб или даже в крону черенками желаемого вами сорта. Остальные же стволики следует сначала притормозить в росте укорачиванием, а когда новая крона будет сформирована окончательно, – вырезать. Но не сразу, а постепенно, за несколько лет. Ведь в этот период баланс питательных веществ в дереве и так напряженный. Поэтому не следует вызывать у него новый шок сильной обрезкой.

Владимир Старостин, кандидат сельскохозяйственных наук, дендролог

==

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…