Вода нужна для приготовления пищи и утоления жажды всех обитателей экопарка.

На первых порах чистую питьевую воду для приготовления пищи, чая, кофе и прополаскивания вымытой посуды буду по привычке привозить в 20-тилитровых канистрах из колонок ближайшего села или города.

Со временем разведаю глубину залегания водоносных пластов в районе экопарка,  закажу бурение скважины, установлю скважинный насос и гидроаккумулятор с фильтром очистки. Перед употреблением скважинной воды в пищу отвезу её на анализ, а по результатам анализов воды переведу её в разряд питьевой, прудовой или поливной.

Вода таких четырнадцати видов  будет использована в экопарке:

1. Вода питьевая привозная будет доставляться 20-тилитровыми пластиковыми канистрами из ближайшего города; за одну поездку в город обычно привожу до двухсот литров воды из колонки — на неделю её вполне хватает.

2. Вода ручьевая, которую буду перекачивать в пруды электрическим насосом (мощностью 600-т Ватт и производительностью три кубометра в час) из ручья, протекающего вдоль нижней и левой границ экопарка.

3. Вода дождевая, которую буду собирать с крыш всех построек экопарка в пять или шесть металлических баков объёмом 1950-т литров и которую буду использовать для пополнения прудов и полива огорода, сада и буртов экопарка.

4. Вода прудовая, которую буду накапливать в прудах и использовать для полива только при острой необходимости; её основное назначение — служить обиталищем для рыб; непрерывное испарение воды с поверхности прудов будет существенно уменьшать запасы воды в прудах, особенно при жаркой погоде, поэтому придётся заботиться о регулярном пополнении прудов водой и поддержании уровней воды в прудах; в качестве индикаторов уровней воды в прудах буду использовать крупные булыжники, уложенные у кромки воды в прудах.

5. Вода талая снеговая, которая образуется при весеннем таянии снега и по возможности будет направляться в пруды за счёт особенностей планировки экопарка.

6. Вода талая из льда, которая имеет наилучшую внутреннюю структуру и особенно полезна для полива рассады овощных растений; такую талую воду буду специально получать из обычной воды, замораживая её в пятилитровых бутылях, сливая осадок и затем размораживая лёд.

7. Вода скважинная, которую буду выкачивать насосом из скважины и подавать в бак мини-водокачки; производительность скважины будет зависеть от особенностей водоносного слоя и может достигать пяти кубометров воды в час.

8. Вода поливная, которую буду накапливать в нескольких обычно полных металлических баках, установленных около огорода и буртов; полив обязательно буду проводить дождеванием, чтобы заодно насыщать почву и бурты воздухом.

9. Вода в виде утренней и вечерней росы, образующейся из влаги, содержащейся в воздухе и выпадающей в тех местах, где температура ниже, чем температура воздуха. Особенно важна и ценна

Подземная роса.

Как известно, роса образуется из водяных паров, сгустившихся, вследствие соприкосновения с холодным предметом.

Ночью роса обильно осаждается на тех предметах, которые способны быстрее охлаждаться.
В этом отношении, разные сорта земли различаются: песок обладает силой задерживать тепла вдвое больше, чем перегной.

Как видим, свойство перегноя быстрее охлаждаться, ведёт за собой обильное осаждение утренней росы, заключающей соединения азота.

Однако, более важное значение для нас имеет дневная роса, осаждающаяся внутри пашни, если туда проникает воздух.
На это явление обратил внимание И. Бочинский в небольшом сочинении об обработке почвы в 1876 году, а также, Розенберг-Липинский.

Количество подземной росы в слое 70 см вычисляется в 1220 тонн на гектар (но это — не в пахотной почве!).

А так как роса заключает 0,014% азотных соединений, потому источник этот доставляет почве около 60 килограммов азота на гектар, то есть число, значительно превышающее потребность растений.

Простейший расчёт показывает, что Подземная роса даёт за год дополнительно 122-ва мм. осадков, попутно снабжая почву азотом!

10. Вода родниковая — способ устройства родника описан на странице «гРодник«.

11. Вода из абиссинской скважины, поступающая под давлением из водоносных слоёв, причём иногда давление столь значительно, что может получаться естественный фонтан, бьющий вверх весьма выше уровня почвы.

12. Так называемая «верховодка», то есть вода из верхнего водоносного слоя. Эта вода пригодна для полива и наполнения водоёмов, но непригодна для питья и приготовления пищи.

13. Вода из родниковой жилы. Есть мнение, что

Родниковые жилы существуют везде на земле. Представляют собой трубки, с овальным отверстием по середине. Отличие родниковой жилы от обычной межпластовой воды — более низкая и постоянная температура (порядка 7-8 град.С). Трудность в нахождении жил состоит в ее точном проколе и фиксации точки отбора воды из центра самой жилы. Внутреннее отверстие самой жилы составляет по сечению порядка 6-8 см. Если смотреть выходящую с водой шихту под микроскопом, то она представляет собой округлый кварцевый песок с включениями органики, представляющей собой черные вкрапления, напоминающие песок (соли кремния).

Если при освоении участка по периметру прокопать ров глубиной два метра, есть надежда обнаружить родниковую жилу и использовать её для наполнения водой рва и прудов.

Для обнаружения родниковой жилы можно использовать биолокацию или лозоходство, что позволит выбрать удачное место для колодца или скважины.

14. Вода, добываемая из атмосферного воздуха.

Существует возможность добывать воду из воздуха. Есть правило: при температурах от 10-ти до 30-ти °C воды содержится в кубометре воздуха примерно столько же, каково числовое значение температуры. В ряде стран выпускают достаточно дорогие (300-1200$ и более) вододобывающие установки, использующие электроэнергию для прокачивания воздуха через установку и обеззараживания ультрафилетовыми лучами получаемой воды. Но установку вполне можно сделать самому, причём без использования электроэнергии для её функционирования.

Буду называть эту установку водоконденсатором, варианты её создания описаны на странице «Водоконденсатор«.

Ветер зачастую гораздо больше снабжает почву водой, чем дожди. Подсчитано, что в Центральной полосе России ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду, за сутки
несёт столько воды над участком в 100 километров длиной и один шириной, что этой воды можно наполнить озеро длиной в 10-ть километров, глубиной в 60-т метров и шириной в 5-ть метров, то есть три миллиона тонн воды. В засушливых районах с более сильными ветрами воды проносится над почвой намного больше.

Накоплением воды непосредственно из воздуха интересовались многие ученые. Профессор Н. А. Головкинский при помощи специально построенных приборов доказал ещё в 1864-м году, что в Крыму конденсация водяных паров из атмосферы более чем в два раза превышала количество воды, полученной от дождей.

А в тридцатых годах нашего столетия профессор А. Ф. Лебедев подсчитал количество воды, попадающей в почву из воздуха за год в Одесской области и в Крыму. Оно колебалось от 40 до 100 миллиметров.

Профессор В. В. Тугаринов подсчитал количество влаги за счет конденсации водяных паров в почве, и оказалось, что за один час в одном кубическом метре почвы при изменении давления на один миллиметр ртутного столба оседает около 60 литров воды! Конечно, это происходит только при условии идеальной пористости, которой и обладают
девственные почвы.

В 1957 году в Крыму профессор Н. Холин и инженер Г. Шендриков спасли 15 тысяч гектаров виноградников от засухи, проделывая в почве скважины маленькими электробурами. На каждую скважину было израсходовано 5 литров воды, а через 12 часов в каждой оказалось по 25 литров.

Ещё в древние времена крестьяне в странах Азии и Африки возделывали виноград и оливковые деревья, используя росу, которая конденсировалась в специальных бассейнах, наполненных щебёнкой. Роса же служила источником воды и для городских водопроводов.

Имеет смысл попробовать построить бассейн размером 2*2*2 метра, заполнить его крупным гранитным щебнем, под дном бассейна разместить пластиковую бочку, покрытую толстым железным листом, способным выдержать вес щебня. В железном листе просверлить 50-т отверстий диаметром 5-ть мм, а воду из бочки выкачивать высасывающим насосом.

В саду можно насыпать конусные кучи из крупного гранитного щебня, вода будет стекать в почву сада и улучшать водоснабжение плодовых деревьев. А проще всего набурить в саду между каждой парой деревьев по яме метровой глубины и иногда выливать в них вечером по 5-ть литров воды, чтобы через 12-ть часов в этих ямах оказалось по 25-ть литров воды.

Основной объём воды для поливов и заполнения прудов буду перекачивать из ручья, протекающего вдоль нижней и левой границ экопарка. Поступать буду следующим образом: сперва намечу границы запланированного пруда, затем в его центре выкопаю яму размером 3*3*3 метра с наклонной траншеей, направленной в сторону ручья, потом с помощью электрического насоса буду перекачивать воду из ручья в траншею. Заполнив яму водой, проведу кольматаж стенок и дна ямы, чтобы убедиться в возможности стабилизации уровня воды в пруду, расположенном в этом месте экопарка.

Создание котлованов под пруды и изучение свойств грунта экопарка начну с выкапывания ямы 1*1*3 м с пробным кольматажом этой ямы.

Первый пруд объёмом примерно 40 кубометров назову «первенцем» и выкопаю его слева от центральной дороги напротив  времянки. На нём отработаю технологию ручного копания котлована, оценю трудовые затраты и освою кольматаж. Первенец будет служить накопителем воды для последующих прудов.

Второй пруд объёмом примерно 80-т кубометров назову гусиным и выкопаю его на территории будущего гусиного загона невдалеке от Времянки. На нём окончательно  отработаю технологию ручного копания котлована, переоценю трудовые затраты и доосвою кольматаж.

Учитывая в основном плоский рельеф участка с небольшим понижением к нижней границе, надеюсь на возможность перекачки воды в гусиный пруд самотёком по трубе, соединяющей два пруда.

По мере строительства времянки, гаража и дома-бани буду сваривать баки и собирать в них дождевую воду, которую перед дождями буду спускать самотёком в пруды.

Качество воды можно определить такими способами:

1. Просто попробовать выпить немного воды, чтобы оценить её вкус и запах.

2. Оценить качество воды можно по прозрачности воды. Для этого нужно налить  воду в большую прозрачную ёмкость (например в трёхлитровую стеклянную банку)  и дать ей постоять пару суток

Если вода не очень хорошего качества, то это будет видно сразу (лучше на белом фоне) – в ёмкости она будет мутного зеленоватого цвета, а через два дня на дно выпадет осадок, стенки покроются налётом, а на поверхности появится маслянистая плёнка.

С другой стороны, если вода прозрачна, за два дня не выпадает осадок, стенки ёмкости не загрязняются, на поверхность ничего не всплывает, то, есть вероятность того, что вода чистая.

Однако эти два способа к сожалению могут не учитывать наличие в воде вредных растворимых примесей, таких как нитратов, пестицидов, тяжёлых металлов, в общем РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ.

3. Капнуть воду на зеркало. Когда капля высохнет, можно на зеркале увидеть, что содержится в воде и в каком количестве. Чистая вода не оставит следов на  поверхности зеркала.

Эти простые способы не являются точными. Если необходимо знать точное содержание веществ в воде, нужно провести химический анализ воды в специализированной лаборатории.

Очистка воды перед использованием в доме-бане будет происходить в скважинном фильтре и в фильтре, установленном перед гидроаккумулятором системы водоснабжения.

Нагревание воды лучами Солнца перед поливом будет происходить в металлических баках, окрашенных в чёрный цвет.

Процесс создания пруда-первенца будет сфотографирован, а фотографии выложены на этой странице.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…