_Замена свечей

Замена свечей — важная, но редкая процедура.

Замена свечей должна проводиться с интервалом пробега, рекомендованным изготовителем автомобиля, а контроль состояния свечей — на половине пробега и при сбоях.

Привожу рекомендации из Интернета:

Вся правда о свечах зажигания. Как же часто их надо менять? | OVER 9000

Один из главных «религиозных» автомобильных вопросов. Наряду с такими китами как «какое масло лить в мотор» и «нужно ли менять масло в АКПП» (кстати, второй вопрос я подробно разложил в одной из недавних заметок).

Что ж, давайте и здесь попытаемся подробно расставить точки над «Ё».Начать стоит с того, почему же свечи в принципе нужно периодически менять. Ведь по сути-то, это просто два контакта, между которыми проскакивает искра.

Но ничто не вечно под луной, и факторов, влияющих на естественный износ свечи, достаточно.


Типичная свеча зажигания в разрезе

Электроискровая эрозия.
А если проще — то в результате миллионов циклических искрообразований, металл контактов свечи (центральный и боковой электроды) со временем просто «выедается». То есть расстояние между электродами становится всё больше, и чтобы «зажечь» искру, катушке зажигания требуется прикладывать всё больше сил.

Что, очевидно, не лучшим образом сказывается на её ресурсе. В самых запущенных случаях, электроды сточены эрозией настолько, что стабильная электродуга между ними уже невозможна — происходят пропуски зажигания.


Съеденный эрозией боковой электрод (слева)

Образование нагара на электродах.

Вследствие угара масла и прочих микрочастиц, попадающих в цилиндры с топливом и воздухом. Также является естественным процессом, полностью избежать которого невозможно, будь у Вас хоть трижды эталонный двигатель.

Результатом «шубы» на электродах является всё та же повышенная нагрузка на систему зажигания. Кроме того, даже такие мелочи, как форма электрической дуги и её расположение относительно электродов — также немаловажный фактор для корректного поджига и полного сгорания топливо-воздушной смеси.


Сильно уставшая свеча с сильным налётом (нагаром)

Усталость изолятора электродов.

Либо ввиду естественного износа (большого пробега), либо, например — ввиду постоянно повышенного температурного режима в камере сгорания (по причинам, которые к данной статье не относятся).

Соответственно, свечи «идут на пробой»: искры в камере сгорания не возникает, зато возникает замыкание в непредусмотренном конструктивом свечи месте. И опять же — в таком ритме катушка зажигания долго жить не будет.

Не говоря уже о регулярных пропусках зажигания с последствиями в виде плохой тяги, повышенного расхода топлива и прочих прелестей.

Бывает и так, что виновником пробоев служит уставшая катушка зажигания или изношенные высоковольтные провода — то есть, когда процесс «убийства» свечи идёт не изнутри, а снаружи.


Характерные чёрные дорожки пробоев изолятора

Сегодня я намеренно не стал указывать такие радикальные вещи как оплавление электродов, осыпание изолятора в камеру сгорания и прочие ужасы. Обычно такое происходит либо ввиду откровенно «палёной» продукции, либо если на замене свечей давно поставили крест и они трудятся уже бог знает сколько лет.

Также подобным вещам подвержены моторы разного рода «гонсчегов», но это вообще отдельная тема. Таким образом, три вышеперечисленных пункта — это ТИПИЧНЫЕ признаки естественного и постепенного старения любой среднестатистической свечи зажигания. Итак, главный вопрос:

Так как же часто менять свечи?

А ответ, как всегда, проще, чем Вам размажут по древу на сотнях форумных страниц. И формула здесь элементарна: менять не реже предписанного инструкцией к автомобилю пробега, но не чаще чем их фактический износ до наступления этого пробега.

Другими словами, если Руководство к автомобилю велит менять свечи каждые 60 тысяч — то раз в 20-30 тысяч не поленитесь их выкрутить и просто осмотреть.

Если нет сильного комкообразного нагара, следов оплавления, сами электроды и изолятор не в масле или сажево-чёрном слое — вкрутите их обратно и не забивайте себе голову ещё 20-30 тысяч.

Поверьте: от того, что Вы их будете менять вместе с маслом (есть и такие уникумы, и их немало), жизнь двигателю Вы никоим образом не улучшите и не продлите. Всё, чего Вы добьётесь — лишних трат на «эффект плацебо» и самоуспокоение.

Любой современный автомобиль прекрасно умеет оценивать собственное здоровье. И если внезапно возникнут проблемы с зажиганием — он Вам об этом непременно доложит. А случиться такое может практически с равной долей вероятности как на старых свечах, так и на совершенно новых.


Нормальное состояние свечи в исправном ДВС. Пробег свечи — 50 тыс. км при нормированной замене каждые 60 тыс.

Дополняю информацией со страницы https://www.drive2.ru/b/515267708611199176/ :

Правила замены свечей зажигания. Возможные неисправности

В ходе работы двигателя автомобиля происходит непрерывный износ электродов свечей зажигания. Искровой зазор увеличивается, постепенно достигая предельной величины, при которой в искрообразовании начинают происходить перебои.

Также возможны всевозможные механические проведения изолятора и электродов, кроме того, последние со временем покрываются нагаром.

Поэтому рекомендуется примерно каждые 10 тыс. км. пробега демонтировать свечи для осмотра и чистки. По внешнему их виду, кстати, можно судить не только об исправности непосредственно свечей зажигания, но и сделать вывод о состоянии двигателя, качестве используемого топлива, масла и др.

Главным образом для этого анализируют цвет и количество нагара на электродах. Обычно можно увидеть следующее:

Светло-серый, а также светлый коричневый налёт, равномерно распределённый по поверхности тонким слоем. Такой налет говорит об исправной работе двигателя и свечей. Обычно нужно лишь убрать отложения и, возможно, отрегулировать зазор.

Чёрная копоть (матовая). По топливу при его наличии наблюдается повышенный расход, пуск автомобиля может быть затруднён, мотор неустойчиво работает. Причин может быть сразу несколько:

1. высокая изношенность цилиндро-поршневой группы, негерметичность клапанов, низкая компрессия;
2. для конкретного двигателя подобрана слишком «холодная» свеча;
3. искровой зазор выставлен неверно или имеется трещина в изоляторе;
4. загрязнен воздушный фильтр.

Масляный нагар черного цвета (блестящий). Такого рода отложения могут говорить лишь о попадании в камеру сгорания смазочного материала. Для устранения дефекта придется менять поршневые кольца или маслосъемные колпачки клапанов.

Рыхлые отложения, покрывающие толстым слоем электроды. Наиболее вероятная причина — использование низкосортного масла или некачественного бензина. Перед заменой свечей в этом случае поменяйте и моторное масло, не забыв перед этим провести промывку системы смазки.

Красный налет. Образуется при использовании топлива с ненормируемым содержанием железосодержащих присадок. При таких отложениях также может наблюдаться затрудненный пуск и нестабильная работа мотора.

Отдельно можно отметить такие дефекты, как оплавление электродов, их выгорание, образование трещин на изоляторе или частичное его разрушение. Это может быть последствием применения «горячих» для данного двигателя свечей, неисправности охлаждающей системы, а также использования топлива с недопустимо низким октановым числом.

Правила замены свечей зажигания

Демонтаж свечей необходимо подводить исключительно на холодном двигателе. Нужно проявлять осторожность, так как небрежные и неправильные действия могут в худшем случае привести к поломке головки блока цилиндров.

Демонтаж проводится в следующей последовательности:

1. Снимается наконечник провода высокого напряжения. Тянуть при этом непосредственно за провод не допускается.
2. Область вокруг свечи либо продувается сжатым воздухом, либо очищается кисточкой во избежание попадания в цилиндр грязи.
3. Выкручивается свеча. При этом проверяется наличие уплотнительного кольца на цоколе. Иногда оно остается на двигателе.
4. Далее можно провести осмотр и очистку свечи зажигания, если вы не планируете вкручивать новую.

Установка на двигатель производится в следующей последовательности:

1. На новой свече проверьте наличие и вид уплотнительного кольца, маркировку, величину зазора.
2. До упора заверните свечу от руки.
3. При помощи динамометрического ключа затяните резьбу до момента, указанного в инструкции.Усилие обычно должно быть 30-45 Н*м для плоского уплотнительного кольца толщиной 1.4-2 мм, или же 20-25 Н*м для конического уплотнительного кольца.

Если динамометрического ключа нет, обычно руководствуются следующими рекомендациями:

— для новых свечей с плоским кольцом резьбу дотягивают на 90 градусов;
— для старых с плоским уплотнением — на 30 градусов;
— свечи с коническими уплотнением нуждаются в дотягивании лишь на 15 градусов.

Если не следовать этим правилам, можно повредить резьбу в свечном колодце. Повреждения могут провоцироваться (помимо чрезмерной затяжки) также грязью на резьбе или использованием неподходящего ключа, вызывающего перекос.

Случается, что свеча при вкручивании от руки идет очень туго. Применять излишнее усилие и окончательно приводить в негодность резьбу в свечном колодце нельзя. Вместо этого ее нужно просто поправить, а если нужных метчиков под рукой не оказалось, подойдет проверенный временем простейший способ. Понадобится лишь ножовка или абразив, а также старая негодная свеча. На ее резьбовой поверхности при помощи этих инструментов нужно сделать перпендикулярно виткам четыре продольных паза, после чего самодельный метчик можно будет использовать для правки резьбы.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Замена свечейПродолжение тут…

Баннер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.